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【中国国学幼儿园联盟】中华汉服

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lwj85200 发表于 2018-11-28 09:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
lwj85200
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【中国国学幼儿园联盟】中华汉服
汉服,全称是汉民族传统服饰,又称汉衣冠、汉装华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以华夏-汉文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,是中国衣冠上国礼仪之邦锦绣中华赛里斯国的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术
与汉人一词类似,汉服中的字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于汉服最早的记载:简四四美人四人,其二人楚服,二人汉服’”  中的汉服是指汉朝的服饰礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系  ;而成书于唐朝的《蛮书》的记载:初袭汉服,后稍参诸戎风俗,迄今但朝霞缠头,其余无异中的汉服指的则是汉人的服饰礼仪制度   
汉服始于黄帝,备于尧舜”  ,源自黄帝制冕服 。定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事   ,于是有了二十四史中的舆服志。黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤 ,是说上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的 。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈,亚洲各国的部分民族如日本朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
关于汉服的记载文献众多,数量繁多。一些古籍的观点认为,汉族(及其先民)已有独特的服装体系了。例如,《史记》认为华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。在未有考古实物支持的年代之前,汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。
殷商以后,冠服制度初步建立,西周时,服饰制度逐渐完善,并形成了以天子冕服为中心的章服制度  佉笾苤儒家治国思想的要义。 周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。 春秋战国时期,衣服的款式空前丰富,主要表现在深衣和胡服上。周代后期,由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化,特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同,并创造了深衣。冠服制被纳入了礼治的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。古时上下通行之衣为深衣,代表时代特征的服装亦为深衣,深衣实可为古服之特征。言古服者,应先及之。何谓深衣,《礼记·深衣》孔氏正义曰:所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。总之,深衣之制,实为古衣之首,深衣之领袖群衣,不独在其制度形式,且上下通服,在时间上,流行最久。与深衣同时出现的还有胡服,胡服一般由短衣、长裤和靴组成,衣身紧窄,便于游牧和射猎。赵武灵王为强化本国军队,在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此,穿着胡服一时相沿成风  。除此之外,乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,猎人衣裤多为扎紧,有人还常戴鸱角帽或鹊尾冠、穿小袖长裙衣等下裳
秦统一中国以后,建立了各项制度,其中也包括衣冠制度。汉朝的礼仪制度由汉高祖太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。  西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。蝉衣内有中衣、深衣 。西汉时典型的女子深衣,有直裾和曲裾两种,裁剪已经不同于战国深衣。西汉男子深衣外衣领口詹宽至肩部,右衽直裾,前襟下垂及地,为方便活动,后襟自膝盖以下作梯形挖缺,使两侧襟成燕尾状。汉代女子劳动时喜欢上着断襦,下着长裙,敝屣上面装饰腰带长垂;汉代男子劳动时上着断襦,下着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙,这种装束士农工商皆可穿着
至东汉明帝,参照三代和秦的服饰制度,确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子,主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服,主要分为曲裾袍和直裾袍两类,除了祭祀和朝会以外,其他场合均可穿着。汉代时期的另一个特点是实行配制度。汉代女子一般都将头发向后梳掠,绾成一个髻。髻式名目繁多,不可胜举。此外贵族女子头上还插步摇、花钗作装饰。奴婢则多用巾裹头。汉代女子的礼服是深衣,与战国时不同。还有穿襦裙和裤的。汉代对鞋也有严格的等级规定。
魏晋南北朝时期的服饰,受到社会政治、经济、思想等方面的影响,由魏晋的仍循秦汉旧制发展到南北朝时期各民族的相互影响、相互吸收、渐趋融合。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。用巾帛包头,是这个时期的主要首服。较为流行的是一种在小冠上加笼巾的笼冠。这个时期的汉族男子的服装主要是袖口宽大、不收衣祛约束的衫。汉族女子的发饰也颇具特点,主要是假髻的风行。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫、袄、襦,下身穿裙子,款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而达到俊俏、潇洒的效果。
唐代服饰承上启下,法服和常服同时并行。法服是传统的礼服,包括冠、冕、衣、裳等;常服又称公服,是一般性正式场合所着服饰,包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的,贵族女子面部化妆成鹅黄花钿妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。
宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中,加上程朱理学等因素的影响,这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞头,公差、仆役等戴无脚幞头,儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领袍为主,官员除祭祀朝会以外都穿袍衫,并以不同的颜色区分等级。宋代女子的发式以晚唐盛行的高髻为贵,簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄,而且有细褶;衫多为对襟,覆在裙外
元朝时期长衣统称为袍,其样式南北方差异不大,但材料贵贱精粗,却差距悬殊。汉族男性发式变化不多,但北方的汉族女性发式较前简化。明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响,悉命复衣冠如唐制,但未能完全贯彻执行。至洪武二十六年才开始确定了许多服制。明朝时期棉布得到普及,普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同。普通百姓服装或长、或短、或衫、或裙,基本承袭了传统服饰样式,并且品种十分丰富。明朝时期,一般人所戴的帽,除了过去流传下来的,朱元璋又亲自制定了两种,颁行全国,士庶通用,即六合一统帽四方平定巾
清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治,实行剃发易服,服汉衣冠束发者治重罪 。满族入关后,下令汉族剃发易服,衣冠悉尊本朝制度。顺治元年(1644年)五月,摄政和硕睿亲王谕:各处城堡著遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者,是有狐疑观望之意,宜核地方远近,定为限期,届期至京,酌量至京,酌量加恩,如过限不至,显属抗拒,定行问罪。  此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨  
汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步,以稳定局势。于是提出所谓十从十不从,即服装上男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而僧道不从,倡从而优伶不从;以及仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。这点有限的让步,终于保留了一些汉服中的特点,但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了 。也致使了清朝两百多年的历史中,汉族男子服饰基本以满服为模式,旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展,而非汉族传统的民族服饰。
汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了,但依然具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝,直到现代汉族人信仰的道教佛教以及一些边远山民,还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。21世纪初,随着中国国力的发展,人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,同时通过恢复传统节日,恢复传统礼仪,祭祀先贤,推广传统学说,宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广,并称之为汉服运动]  
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-16 18:11:04 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
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汉服的着色禁忌 中国古代,等级制度森严,受这种等级制度“礼”的影响,古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容,为巩固自身地位,统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位,服装除能敝体之外,还被当作分贵贱,别等级的工具,是阶级社会的形象代言人。  服装就如同一种符号,古代社会中服装有严格的区分,不同的服饰代表着一个人属于不同的社会阶层,这就是“礼”的表现。《礼记》中对衣着等级作为了明文规定:“天子龙衮,诸候如黼,大夫黼,士玄衣裳,天子之冕,朱绿藻,十有二旒,诸候九,上大夫七、下大夫五,士三,以此人为责也。”《周礼》中记载:“享先王则衮冕,表明祭礼,大礼时,帝王百官皆穿礼服。”春秋战国时期的诸子百家对服装的“礼”性功能亦有精辟见解。如儒家提倡“宪章文武”约之以礼,这种观点的提出是其与其封建等级制度的捍卫者的形象密不可分的。  这种“礼”的功能还表现在服装的色彩上,如孔子曾宣称“恶紫之夺朱也”(《论语阳货》)因为朱是正色,紫是间色,他要人为地给正色和间色定各位,别尊卑,以巩固等级制度,历史上“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内,某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。  例如:《中国历代服饰》记载:秦汉巾帻色“庶民为黑、车夫为红,丧服为白,轿夫为黄,厨人为绿,官奴、农人为青“。唐以官服色视阶官之品。”“举子麻之通刺,称乡贡。”唐贞观四年和上元元年曾两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定。在清朝,官服除以蟒数区分官位以外,对于黄色亦有禁例。如皇太子用杏黄色,皇子用金黄色,而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。   
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-15 16:56:06 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-15 16:56:06 看全部
“古装”和“汉服”的异同   古装与汉服常常是同一件东西。  但在精神上却截然不同   古装是一件衣服,古人所穿很美丽的衣服,再深一点,古代文化。  而汉服也是一件衣服,一眼看去,几乎与古装毫无二致  但是,古装到此即止。汉服却继续向前。   汉服本质上,却不是一件衣服  而是一种精神  一种自觉意识  民族的自觉,文化的自觉,历史的自觉,文明的自觉   古装与汉服的区别是  古装:古人穿,我不可穿,我怎么可穿呢?表开玩笑。  而汉服:先人穿,我亦可穿,我为什么不可穿?没人开玩笑。   古装意识,认为,那衣服与我们无关   汉服意识,认为,这衣服与我们有关   古装,美丽无比,却停留于历史。  汉服,初生稍显粗糙,却成功地沟通了历史,骄傲地指向未来   古装,是我们民族记忆的辉煌,回味的忧伤  汉服,是我们民族历史的反思,前途的追问。
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-11 17:59:13 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-11 17:59:13 看全部
高额敦煌壁画中蒙古族供养人半臂研究 敦煌莫高窟现存元代开凿的洞窟有第1、2、45、95、149、462、465等窟,重修的洞窟有第7、9、18、21、61、76、85、138、146、190、316、320、332、335、340、413、464等窟。安西榆林窟现存元代开凿的洞窟有4、27等窟,元代重修的洞窟有第2、3、6、10、15、18、29、39、41等窟[1]。上述洞窟中保留了一部分元代所绘的壁画内容,部分是元代蒙古族社会生活的真实写照,其中所绘蒙古族供养人服饰最具特色。据史料记载与前人研究成果,敦煌壁画中元代蒙古族男供养人所著长袍大多是元代最具代表性的质孙礼服。其中有几身元代蒙古族供养人画像,他们身着窄袖右衽交领长袍,即质孙服,此服外罩半袖右衽交领长袍,其长度略短于质孙长袍。笔者试从元代文献资料、元代传世画像、元代墓室壁画、其他出土实物等资料分析,说明敦煌壁画中所绘蒙古族供养人所着半臂是元代流行的比肩。还纠正了以往学者认为答忽衣专指皮衣的错误观点。笔者认为比肩不专指冬季所着皮衣,而是与质孙服或窄袖长袍配套服用的一种衣服款式。还说明了比肩与比甲、海青衣、高丽式半臂之区别。   一.半臂形制      半臂是短袖式罩衣。这种款式的衣服最早见于战国时代,属战国中晚期的江陵马山一号楚墓出土了不少精美绝伦的丝织物珍品,其中编号N-14的对龙凤纹大串花绣绢绵衣,其衣特点是衣长腰部以下,短袖宽口,肩袖平直[2](图1)[1]。其后在四川重庆化龙桥东汉墓中也发现了著半臂式上襦的汉代女婢陶俑[3](图2)。汉刘熙《释名·释衣服》:“半袖,其袂半襦而施袖也。”[4]说明汉代的半袖指短袖襦。从战国到汉代都有服用半袖,其形制大概是对襟短袖长服或对襟短袖上襦,款式变化不大。到隋唐时期,半袖衣的服用比前代较广。从唐代始短袖罩衣被称为“半臂”。王三聘《古今事物考》卷6引《实录》:“隋大业中,内官多服半臂,除去长袖也,唐高祖减其袖,谓之半臂,今背子也。江淮之间,或曰绰子。士人竞服,隋始制之。今俗名搭护。”[5]唐代妇女作供奉时服用此半臂,《新唐书·车服志》卷24:“半袖裙襦者,东宫女史当供奉之服也。”[6] 唐永泰公主墓妇女石刻画中的致祭的宫廷女官,著对襟、袖长齐肘、身长及腰的外罩衣[7](图3)。唐代宫廷女官以外其他妇女也有著半臂者,西安王家坟村出土唐三彩陶俑,著小袖长裙,裙上束至胸部以上,外罩套头式半袖衫[8](图4)。此外陕西新城长公主墓壁画中的侍女等所著半臂以上述半臂的形制相似。唐代男子也著半臂,敦煌莫高窟第323窟唐代壁画中有两位正在拉船的纤夫,他们著长至膝部的半袖衣(图5)。从而得知,唐代男女所著半臂的形制有区别,女子半臂对襟、及腰者多见,也有套头等款式,男子半臂长至膝部。到元代半臂的服用更加普遍、更加多样化,形制上也以前代相比有所变化。从宫廷至民间,从百官至普通民众,无论男女皆服用。有隋唐时期的直领齐腰半臂、也有高丽式方领齐腰式半臂,还出现了一种以前代半臂风格迥异的交领、右衽、腰束带、两边开衩、袍长过膝的半袖长袍。从敦煌壁画元代蒙古族供养人服饰能窥见此形制的半臂。                  二.敦煌壁画中蒙古族供养人半臂形制及特点       敦煌莫高窟第332窟是初唐时期开凿,五代、元、清重修。此窟甬道南壁有五身男供养人像(图6)[2],其中从右第二、三身供养人身着元代典型的质孙长袍,袍外罩有略短于长袖袍的交领、右衽、腰间束带,两边开衩的半袖长袍。此窟甬道北壁绘有四身供养人像,其中两身着蒙古族贵族妇女姑固袍,另两身似乎是侍从,着窄袖长袍,袍外罩略短于长袖袍的交领、右衽、半袖长袍(图7)[3]。榆林窟第3窟是西夏开凿,元、清重修。此窟甬道北壁绘有男供养人五身,其中一身蒙古族男子供养人像,头戴宝顶笠帽,身穿元代典型的质孙服,外罩交领、右衽、两边开衩的半袖长袍(图8),此窟甬道南壁下层绘有蒙古族女供养人五身,其中一身女供养人身着交领、右衽、窄袖长袍,外罩交领、右衽、两边开衩的半袖长袍(图9)。榆林窟第6窟,唐代开凿,五代、宋、西夏、元、清、民国重修。此窟明窗前室西壁北侧绘有蒙古族供养人画像,一男一女对坐于体积硕大的矮床上,男像头戴宝顶莲花帽,身穿窄袖右衽长袍,袍外罩交领、右衽、两边开衩的半袖长袍(图10)。此窟明窗前室西壁南侧也绘有一组与上述图相似的蒙古族供养人画像,只是床两侧站立的两位侍从服饰与上图有所不同,他们身着窄袖右衽长袍,袍外罩交领、右衽、两边开衩的半袖长袍(图11、12)。榆林窟第4窟是元代开凿,清重修。此窟西壁门南侧画普贤变一铺,下绘有蒙古族供养人4身。其中三身女供养人和一身男供养人,从左第二身女供养人身着交领、右衽窄袖长袍,外罩交领、右衽、两边开衩的半袖长袍(图13)。        上述敦煌壁画中蒙古族供养人所着半袖长袍的特点是罩穿在右衽窄袖长袍外,其形制为交领、右衽、两边开衩,袍长略短于长袖袍。男女供养人及侍从都着此形制的服饰,男式半臂腰束带,女式不束腰带。此半臂极适合马上民族骑射。它不仅轻便,而冬季穿则保暖,春夏秋季穿则防风,又装饰性极强,半臂的颜色大多不同于长袖袍的颜色,层次感鲜明。    三.敦煌壁画中蒙古族供养人所着半臂是元代流行的比肩   (1)质孙服制度      “质孙”,又写作“只孙”、“济孙”,意思为颜色,脸色等。质孙服一词,最早见于窝阔台时代史乘。窝阔台在继承汗位的宗王大会期间慷慨赏赐。当时的质孙宴上“他们每天都换上不同颜色的新装,边痛饮,边商讨国事。”[9]到贵由汗时代,质孙服有了更进一步的发展,罗马教皇的使臣加宾尼出使蒙古时目睹了当时贵由汗帐幕中选汗大宴的盛况。他说:“(宴会期间)第一天他们都穿白天鹅绒的衣服,第二天穿红天鹅绒衣服,那一天贵由来到帐幕,第三天他们都穿蓝天鹅绒的衣服,第四天,穿最好的织锦衣服。”[10]从加宾尼的记载中可以了解到,到贵由汗时代,质孙服已开始有了制度化的规定,即每天更换一种颜色,而且要求颜色统一,面料质地也有了讲究,品种也多样化。进入元代,服饰制度更加完善,元代初期(1275)来蒙古的威尼斯旅行家马可波罗有较详细的记载。他说:“大汗于其庆寿之日,衣其最美之金锦衣。同日至少有男爵骑尉一万二千人,衣同色之衣,与大汗同。所同者盖为颜色,非言其所衣之金锦与大汗衣价相等也。各人并系一金带,此种衣服皆出汗赐,上缀珍珠宝石甚多,价值金别桑(罗马币名)确有万数。”[11]从此记载得知,此时的质孙服已有严格的等第之分,质地面料更加讲究,更加华丽。到元英宗时期(1321)“天子之冕服、皇太子冠服、天子质孙服、天子之五辂与腰舆、象轿,以及仪卫队仗、下而百官祭服、朝服,百官之质孙,以及于工庶人之服色”[12]有了定制。《元史·舆服》载:“质孙、汉言一色衣也,内庭大宴则服之。冬夏之服不同,然无定制。凡勳戚大臣近侍,赐则服之。下至于乐士,皆有其服。精粗之制,上下之别,虽不同,总谓之质孙云。”[13]从上述记载得知,质孙服是蒙元时代大汗颁赐的统一颜色的出席质孙宴会时所着的礼服。此服具有鲜明的蒙古族特色,上衣下裳上紧下宽,并在腰间加多折细褶,肩背挂大珠,衣、帽、腰带配套穿戴,并在衣、帽、腰带上均饰有珠翠宝石,做工精细,按身份地位严分等级。据《元史舆服志》载,天子质孙,冬之服凡十有一等,夏之服凡十有五等。百官质孙,冬之服凡九等,夏之服十有四等。   (2)敦煌壁画中蒙古族供养人所着半臂是元代流行的比肩      目前,学界对元代蒙古族服饰的研究相对溥弱,尤其是对元代蒙古族服饰形制的研究成果极少,深度不够。其中未见对比肩进行专题研究的文章,只是在有关论著和文章中提及,如沈从文、周锡保、黄能馥、陈娟娟等先生的论著中提及,但都未详细说明半臂与比肩之关系,让人无法了解比肩的形制。《元史·舆服志》载:“服银鼠,则冠银鼠暖帽,其上并加银鼠比肩。俗称曰襻子答忽。”[14]此服是天子质孙服中冬季所着十一等中之一种。说明比肩也是质孙服之一部分,俗称答忽衣。《元史》卷139《乃蛮台传》载:“继又以安边睦邻之功,赐珠络半臂,并海东名鹰,西域文豹,国制以此为极恩。”[15]此半臂是元至顺元年,太宗皇帝赐给有功之臣乃蛮台的礼物。说明此半臂极为珍贵,作为贵重礼物赐于功臣。清初王士正《居易录》载:“今谓皮衣之长者曰褡护。”又云:“半臂衫也。”据《元史·舆服志》载,质孙服是“凡勳戚大臣近侍,赐则服之。”皇帝所赐服饰大多是质孙礼服。所以此处所说半臂应是与质孙礼服配套服用的比肩,即答护衣。从而推测出元代质孙服上所罩比肩是短袖式长袍。        从元代石窟画像、墓室壁画、出土陶俑与草原石人、波斯彩绘中目睹到元代比肩的形制。伯孜克里克石窟壁画中有一组蒙古族女供养人像,她们双手合十作供养状。头戴红色绒球形帽,身后披红色帔巾,身穿窄袖袍服,紧身合体,外罩一件与袍长短相差寸许的半袖袍[16](图14)[4]。榆林窟第3窟和第4窟中着半袖长袍的蒙古族女供养人的服饰与上述壁画中女供养人的服饰极相似,说明元代男女皆着半袖长袍,形制也相似,只是女子半袖长袍不束腰。        内蒙古赤峰三眼井元代壁画墓中绘有一幅宴饮图,画面正中画三间歇山顶建筑,室内正中置一长方形桌,上摆各种食品,男女主人正平坐宴饮。男主人头戴尖顶帽,上饰朱红帽缨,脑后垂巾,身着盘领紧袖长袍,外罩半袖长袍,腰似有偏带[17](图15)[5]。敦煌壁画中男供养人所着半袖长袍与上述墓室壁画中的男供养人半袖长袍形制很相似。   洛阳道北元墓发掘出许多元代陶俑,其中有两件陶女俑身着交领、左衽式半袖长袍[18](图16)[6]。元代虽以右衽为主,但妇女或侍从穿左衽式服装的情况也较多。蒙古人民共和国东方省和肯特省发现了蒙古帝国时代的遗存-草原石人雕像。有些石像肘部以上可以看出套在袍外的半袖长袍的袖口[19](图17)[7]。内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗羊群庙元代祭祀遗址出土了三座汉白玉石雕人像,此石人像端坐于靠背圈椅上,内穿紧袖长袍,外穿右衽半袖式长袍[20]。上述出土陶俑与草原石人所着半袖长袍皆是元代流行的比肩。敦煌壁画中男供人所着半袖长袍的形制也与上述陶俑与草原石人所着比肩相似。       波斯彩绘中的托雷汗、拔都汗、旭烈兀汗等均着元代典型的质孙长袍,外罩交领、右衽、两边开衩、腰束带的半袖长袍(图18)[8]。与敦煌壁画中男供养人所着半袖长袍的形制基本相同。      从上述记载得知,敦煌壁画中蒙古族男女供养人所着半袖长袍是元代流行的比肩。   (3)从敦煌壁画中蒙古族供养人所着半臂看出比肩不专指皮衣        对元代比肩的文献记载极少,很多学者都从《元史·舆服志》所载的“服银鼠,则冠银鼠暖帽,其上并加银鼠比肩。俗称曰襻子答忽。”中得知比肩是答忽衣,是用银鼠皮制成的冬季罩在质孙长袍外的衣服。清初王士正在《居易录》中云:“今谓皮衣之长者曰褡护。”所以史卫民等学者认为,答忽衣指皮衣,在其专著《元代社会生活史》中云:“所谓皮袍,就是蒙古人所说的‘答忽’,又译写作‘搭护’等,即‘皮袄’、‘袄子’,一般人穿的是羊皮,羊羔皮制成的答忽,贵族才有貂鼠答忽,银鼠答忽,即用貂鼠和银鼠皮制成的皮衣”[21]周锡保先生认为,比肩是一种皮衣,有里有表而较马褂长些的类似半袖衫的一种衣服[22]。黄能馥,陈娟娟等先生也认为,此服是元代官员,常在袍外罩的一种半袖的裘皮衣服[23]。都未详细说明理由。南宋遗老郑思肖有诗:“骔笠毡靴搭护衣,金牌骏马走如飞。”[24]并自谓:“搭护,元衣名。”这里答忽衣和笠帽搭配,据《元史·舆服志》载,冬夏季节所着质孙服都有其严格的规定,衣、帽、腰带配套穿戴,敦煌壁画中的莫高窟332窟的两位着比肩的男供养人头戴钹笠,榆林窟第3窟蒙古族男供养人头戴宝顶笠帽,榆林窟第6窟男供养人头戴宝顶莲花帽,似乎上述几位男供养人所戴帽都属于笠帽的一种。元刻《事林广记》插图中元代蒙古族官吏及仆从有头戴大方敞口的四方瓦楞帽或钹笠,身穿质孙长袍,外罩半袖、右衽长袍,看似不像冬季的服装[25]。据《元史·舆服志》记载,夏季质孙服上应佩戴笠帽。正如《黑鞑事略》中所记载的:“其冠被发而椎髻,冬帽而夏笠,妇人顶故姑。”[26]所以笔者认为,       答忽衣不专指皮衣,它应是与男式质孙服或女式窄袖长袍搭配服用的一种衣服款式,不分男女,不分冬夏,罩在质孙长袍或窄袖长袍外的适合骑射的袍服。它轻便又保暖,装饰性极强。    四.比肩与比甲、海青衣、高丽式半臂之区别       比甲是一种没有领没有袖,齐腰,后面倍长于前面,前面用两襻结之的衣服。这是元世祖的皇后察必,曾经设计出的一种衣服式样。《元史·后妃传》载:“前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之。”[27]此类衣饰在辽时已有。《夷俗考》载有:“别有一制,围于肩背,名曰‘贾哈’,锐其两隅,其式样像箕,左右垂于两肩,必以锦貂为之,此式辽时已有。”[28]此形制的衣服极适合骑射,骑马奔跑时能够护胸与背,所以北方游牧民族中颇受欢迎。海青衣也是适合骑射的元代衣服之一种。郑所南《心史·大义略叙》载:“(海青衣)衣以出袖海青衣为至礼。其衣于前臂肩间开缝,却于缝间出内两手衣裳袖,然后虚出海青两袖,反支悬纽背缝间,俨如四臂。謏虏者妄谓郞主为‘天蓬后身’。衣曰‘海青’者,海东青,本鸟名,取其鸟飞迅速之义;曰‘海青使臣’之义亦然。虏主、虏吏、虏民、僧道男女,上下尊卑,礼节服色一体无别。”[29]从此条记载可知,海青衣的主要特点在于袖子,原本是长袖,从前臂起开缝,再反悬纽背缝间。此衣轻便又有装饰性。       当时元廷内高丽式半臂风靡一时,其形制与比肩的衣袖很相似,但此衣是方领、齐腰式为主。张昱《宫中词》:“宫衣新尚高丽样,方领过腰半臂载。连夜内家争借看,为曾着过御前来”[30]。权衡《庚申外史》载:“(元)京师达官贵人必得高丽女,然后为名家。高丽婉媚,善事人,至则多夺宠。自至正以来,宫中给事使令,大半为高丽女。以故,四方衣服鞋帽器物,皆依高丽样子。”[31]1982年赤峰市元宝山区宁家营子村老哈河西岸“沙子山”西坡发现了元代壁画墓[32],壁画中有彩绘《墓主人对坐图》(图19)[9],其中女主人身穿左衽紫色长袍,外罩方领深蓝色齐腰式半袖衫。其女主人身后站立的女仆身着窄袖左衽粉红袍,外罩方领、齐腰式半袖衫。从而可知,元代高丽式半臂也很流行
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-12 17:51:33 手机用户 | 显示全部楼层
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唐代女装腰线演变趋势的深度解析   一、唐代女装变化动因        唐代女装是中国历代服饰史中最为精彩的部分,其总体态势不仅超越前代,而且后世亦无可及,世人多以“盛世华服”来形容之,现阶段影视剧作品演绎唐代女装更是栩栩如生。追究其变化动因,从广义上讲,诸多因素影响唐代女装的发展演变,首先“大融合”的社会背景是不容忽视的主导因素,唐都长安处于亚洲经济、政治、文化中心地位,受多种民族文化元素的影响,形成大融合的社会背景;其次服装政策的宽泛、女性地位的提升以及唐人罕见的创新精神,使得女装新样式层出不穷,从而确立了当时亚洲女装流行中心的地位,影响周边国家和地区女装的发展;再次以宫内女子为首的时髦群体的引领作用无法替代。从狭义上讲,视觉上的横向线--腰线在塑造多元化的女装风格过程中的作用不能忽视,它影响唐代女装的整体风格定位。    二、唐代女装腰线与风格塑造        纵然女装样式变幻多端,但女装的腰线始终界于三种变化之间:高腰线、自然腰线、低腰线,唐代女装涵盖了三种腰线的变化,同时又把女装高腰线细分为:高腰掩乳线、高腰乳下线。根据流行度不同,唐女装主要流行的腰线形式为:高腰掩乳线、高腰乳下线、低腰下线。    1、高腰线与唐代女装风格塑造    高腰线(high waistline)是指明显高于自然腰节线的位置,一般高出正常腰节线3公分或以上的腰线位置,高腰线女装的设计点、视觉中心点位于乳位上下。由于腰线位置的变动使得上下装比例发生一定的改变,缩短了上装的长度,使下肢显得修长而增添亭亭玉立之感,用以表现女性婀娜的腰肢,衬托臀部圆润饱满的曲线,因而高腰线女装性别特征较明显。此类型高腰线女装往往和丰腴圆润、富丽华贵的风格联系在一起,唐代高腰掩乳线、高腰乳下线女装恰恰验证这一点。高腰线形式匹配唐代所崇尚的女子形体特征,体现丰腴、华美的风格特征,如洛阳谷水6号墓三彩女侍佣,小袖袖手,短襦长裙,披帛。穿着效果:O字造型,丰腴浑厚、凝重端丽;洛阳北窑26号墓三彩女坐佣,绿色半臂,白领缘,小袖黄襦,O字造型,肥硕浑圆,神情怡然。唐代高腰线女装经典样式是高腰襦裙或衫裙装束。    2、低腰线与唐代女装风格塑造    低腰线(low waistline)是指低于正常腰节线(3公分或更多)的腰线位置,低腰线女装设计点、视觉中心点位于臀位上下,服装外型多以直线形为主。低腰的设计往往以分割线或腰带形式出现,与低腰相联系的词汇可以列举很多:时髦、新鲜、前卫、中性、冷艳、酷等等,服装风格往往与青春、帅气、男性化特征联系在一起。    唐代女装的低腰线以两种形式出现,其中是一种可以称之为双腰线的形式,在阎立本《步辇图》中的女装,除了高腰掩乳线之外,于臀围处另有低腰线,服饰史专家周汛称之为“腰部束带”,这是低腰线用于裙外加缚的方法形成,缚处裙料下垂遮住缚带,类似与巍晋南北朝时期北方少数民族流行的裤褶与膝部加缚的形式,此类低腰线女装多以实用为主,强调服装的功能性和服饰组合的搭配性。另唐代流行女扮男装的袍服、胡服,低垂的腰带也属于低腰线的设计,别具一种潇洒英俊的风度,体现女装的帅性、男性化特征。从另外一个层面透视出唐代女装风格的多元化特征。唐代女装低腰线的经典样式是低腰袍服或加缚的襦裙装束。        三、唐代主要流行的女装腰线演变趋势的深度解析        1、唐代女装高腰线的演变趋势分析    高腰掩乳线、高腰乳下线(统称高腰线)作为唐代大规模流行的腰线形式,它的演变趋势历经隋末唐初到唐末五代时期。第一阶段:高腰线的流行最早发端与隋末唐初,主要特征是纤长平直的造型,以筒型居多,衣袖紧窄,长可掩手,裙长及地或略短,穿着者不乏侍女、乐女等身份较低者居多,这种样式与魏晋南北朝时上简下丰的襦裙有着密切的关系,典型的例子是阎立本的《步辇图》中着襦裙的女子。第二阶段:流行的高峰期、爆发期是盛唐、中唐时期,造型特征为O型,穿着者丰腴浑厚,凝重端丽,以身份较高的贵妇居多,衣袖较大,但仍属小袖范畴,裙身更宽,裙长增加曳地,典型的例子是西安中宝村以及洛阳谷水和北窑出土的“胖姑娘”,周昉所作《挥扇侍女图》和张萱所作《捣练图》中的贵妇和女侍。第三阶段:流行的低潮期是唐末至五代时期,造型特征是O型,裙身更宽松,裙身增长使外形变化成悬钟型,衣袖变得宽大,服饰更加繁琐,典型例证是晚唐敦煌壁画中女子的装束。     自此之后,中国女装腰线的位置逐渐下降,重新恢复到自然腰线的位置,高腰线女装较少出现,但在异族服饰里面仍然遗存,如韩国传统女服中仍保留高腰掩乳线。比较唐代女装腰线的特殊变化,在西洋服饰史中,也出现过高腰线的大规模的流行,如18世纪新古典主义时期出现的高腰内衣式连衣裙—休米兹多莱丝;法国大革命时期出现的帝政样式,都属高腰款式,但整整比中国隋唐时期晚了十个多世纪,从另一个层面可以看出唐代女装运用腰线变化的革新之处。    2、唐代女装低腰线演变趋势的解析    唐代女扮男装或胡服装束,基本上都是低腰线袍服装扮。女着男子低腰袍服的流行:初唐时期出现女扮男装的摩登场面,并一度成为时尚,《旧唐书·舆服志》中记载开元女子衣男子袍服,在天宝年间爆发流行,如张萱《虢国夫人游春图》或《捣练图》中的窄袖低腰袍服样式。低腰胡服的盛行:初唐到盛唐间,由于通西域,外族服饰对唐代女装产生影响,出现了胡服的流行,这种包含印度、波斯很多民族成分在内的装束,使唐代妇女耳目一新,一股胡服热席卷中原诸城,直至“安史之乱”以后,唐人逐渐改变对胡服的印象,开始排斥胡服,低腰的胡服逐渐淡出唐人的视线。另外在此期间,同时出现过高腰掩乳线和低腰线组合形式,此类形式的低腰线女装穿着者大都是宫女、仆从,主要以功能性为主,并没有形成大规模的流行。胡服、女扮男装的样式皆属于袍服之列,是男子的常规服饰,唐代能够出现爆发性的流行态势,在整个中国服饰史上又是一项革新之举,自此后世,女性着装又被戴上性别的枷锁,一直延续到民国初期。        四、时髦群体在不同腰线服饰流行中的作用        无论是高腰线女装的流行,还是低腰线袍服的盛行,时髦群体都起了一定的引领作用,一些文字资料记载,唐代已经存在成熟的时髦群体,她们大部分居于宫中,如皇帝的嫔妃、子女、宫女,尤其是公主们的显赫地位,成为时尚的领军人物,一些新颖的女装往往经宫内嫔妃、公主首先穿着,后流传至民间,如唐中宗时安乐公主的高腰百鸟裙,呈现百鸟形态,可谓巧匠绝艺,一时富贵女子竟相模仿,致使“山林亲手,搜山荡谷,扫地无遗”,充分显示古代时装的感召力也是相当惊人的。同时也说明,唐代对妇女的约束明显小于其他朝代。    结语    纵观中国历代妇女服饰,只有唐代女装腰线呈现多样性变化,出现高腰线(高腰掩乳线、高腰乳下线)、低腰线、自然腰线同时并存的态势,相比其它朝代女装腰线变化比较单一,可以推断出女装腰线的多变性与唐代多元化的女装风格发展休戚相关。   
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-13 22:02:38 手机用户 | 显示全部楼层
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2019-1-13 22:02:38 看全部
中国传统图案与现代服饰的碰撞   1 传统图案在服装上的应用        1.1 旗袍    清末的女装尤其重视图案装饰,而非人体的塑造特别是在继承宋明时期图案装饰的基础上,清末服装纹饰图案达到了装饰的极致,而且服饰上的其它装饰配件也呈现出纷繁的状态在图案应用上承袭了历代传统审美思想与装饰理念受传统文化心理结构中含蓄中庸思想的影响, 清代女装极少展现人体曲线美,但极为重视图案与装饰的曲线美,在人体美的认知上有着十分含蓄的态度男女身体是不可轻易显露的,因此在服装上也和汉族一样收藏体态,不露腰姿而服装图案则是曲线应用,为硬而直的服装线条配上温婉雅致的软性装饰这与中国服饰历来重视纹样构图的平面章法,讲究图案的文化蕴涵是一致的咸丰同治年间,衣装上更是绣满了各种花纹,领袖襟裾都有宽阔的衣边作装饰,服饰中的镶滚绣彩装饰的运用达到了顶峰各种花绦独立图案满地花纹吉祥图案构成了特定的风格样式,清代女子旗袍上下一体,线条流畅,图案装饰华丽精美清代服装“重装饰,轻人体”的观念,同我国数千年来形成的服饰唯美风尚一致,将衣服本身当成一种独立的工艺品来欣赏无论是满女旗袍,还是汉族女子袄裙,从豪华纤巧的色彩纹样到精美绝伦的服装面料与工艺,都始终围绕着装饰衣服这一宗旨正如孔子所言:“人不可以不饰,不饰无貌,无貌不敬,不敬无礼,无礼不立”由此可见,清代女装为了表现礼仪观念,必须“正其衣锦,尊其瞻视”         清朝末年,满汉服装图案装饰在不知不觉中相互融合汉族妇女袄褂变得越来越长,类似于袍,而满族女装在图案应用上也越来越多地借鉴汉族女装的形式与内容在装饰风格和手法上,两族女装的界限也已不再那么明确例如,满族女装的旗袍马甲采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺等满汉女子的服装由初期对立,到晚清时走向了融合     旗袍是中国传统服饰的极品,最能体现东方女性的个人魅力旗袍的丝绸质地,暗示着东方女人光洁滑腻的皮肤,甚至仿佛有体温;旗袍紧身的裁剪,则将东方女人柔顺曲美的身体线条凸现无遗它既有独特的民族特色,又颇符合当今女性的审美情趣    今天的旗袍作为一种经典女装,更多的活跃在时尚舞台上经典相对稳定,而时装千变万化但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,法国的服装大师皮尔·卡丹就曾承认自己从中国旗袍中获取了大量灵感 最近十几年来,时装中重新出现的旗袍风格的设计,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约有胜当年,并被我国的一些著名演员和文化女性作为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合旗袍上的图案也被演绎的更加精彩,传统的象龙凤孔雀蝴碟花卉福寿喜吉祥鱼型图案等来表现中华民族几千年的传统美    2 肚兜    古代女子的内衣最早被称为“亵衣”“亵”意为“轻浮不庄重”,可见古人对内衣的心态是回避和隐讳的中国内衣的历史源远流长,最早的史料见于汉朝古代女子内衣蕴藏着不尽的昔日情怀, “前圆后方,前短后长,这是应和天地人合一的传统理念;过腰胸肩等分别系带,是为了在流动中达到不同的‘塑身修形’效果袋口的拼接处,必须绣上小幅图案来遮住线的结点,保持画面完整,这便是所谓“出境生情”,且汇聚了绣缝贴补缀盘滚等几十种工艺,用以表达不同的主题早先的未婚女子绣鸳鸯戏水的图案在肚兜上,而妇女则将老虎图案刺绣在小孩子的肚兜上让小孩子长命百岁 可惜有些工艺,今天已经失传肚兜是传统服饰文化的精华它原是古代女性闺房情趣的添加剂据说素有沉鱼落雁闭月羞花的四大中国古代美女中的杨贵妃便是肚兜的发明者,是她第一个穿起了肚兜,使穿肚兜成为一种流行样式“肚兜”上有各类精美的刺绣,像花鸟鱼虫兽人物形象等红色为“肚兜”常见的颜色 肚兜在中国风光了数千年,在20世纪中期曾一度沉寂,但是在今天这个崇尚时尚和浪漫的年代,突然之间,老奶奶压箱底的肚兜,成为爱美女性最钟爱的流行服饰从法国到美利坚,从东京到新加坡,各地的大牌设计师们正为推出自己的肚兜系列而忙碌着,一个个五彩缤纷的肚兜系列,令人眼花缭乱美不胜收           2 中国传统图案在饰品中的应用        2.1 丝巾    没有比丝巾更能表达优雅精致女人的了点缀于肩上领间发际的丝巾,就像女人的情绪,总在不经意间轻轻流露正是这种妩媚,使丝巾成为服饰中永不凋零的时尚,我国传统的图案如山水画,龙凤呈祥的图案,蜡染,印染的图案越来越多的运用到了丝巾的设计中        2.2 结    宋代词人张先写过“心似双丝网,中有千千结”形容失恋后的女孩家思念故人心事纠结的状态在古典文学中,“结”一直象征着青年男女的缠绵情思,人类的情感有多么丰富多彩,“结”就有多么千变万化中国结,它身上所显示的情致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面它是人类世代繁衍        “结”在漫长的演变过程中,被多愁善感的人们赋予了各种情感愿望“同心结”自古以来就成为男女间表示海誓山盟的爱情信物,又如“绣带合欢结,锦衣连理文”,结饰已被民间公认为是达情感的定情之物而“结发夫妻”也源于古人洞房花烛之夜,男女双方各取一撮长发相结以誓爱情永恒的行为,有诗云“交丝结龙凤,镂彩结云霞,一寸同心缕,百年长命花”就是生动的描写让我们再纵观中华服饰五千年的历史从先民用绳结盘曲成“S”形饰于腰间始,历经了周的“绶带”,南北朝的“腰间双绮带,梦为同心结”到盛唐的“披帛结绶”宋的“玉环绶”直至明清旗袍上的“盘扣”及传世的荷包香囊玉佩扇坠发簪等无不显示了“结”在中国传统服饰中被应用的历时之久包罗之广如今巧手的人们看中它这种东方文化的巧妙神韵,把它重新定义为项链手镯耳坠头饰发夹等等诸如此类的服饰配件,发挥其作为典雅饰品的独立价值    现今,越来越多的设计师将传统图案引入到最时尚的设计中,中国几千年的传统文化与底韵在服饰文化中得以展现的淋漓尽致,今天服饰中复古风潮的流行就是传统与现代碰撞的完美的体现
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-14 16:08:02 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-14 16:08:02 看全部
古装剧中的古装绝不等同于汉服     360多年的断代 ,也使得中国成为世界上唯一一个古装剧服饰与历史拉不上等号的国家。 古装剧服饰只是汉服的一个小的不能再小的缩影 ,如果说的写意的 ,那这个影子还不及百分之三十。 其实 艺术只能是再创造, 历史上的汉服要比其好看的多, 也比任何一个现代理念的汉服好看的多, 现代汉服, 还是写意的多 。因为不管怎么说 ,写意也是有写意的好处的     戏剧的起源也许在古希腊, 当时的人们 在扮演角色时大多穿符合其时代背景的服饰, 在诠释古代故事时, 也是煞有介事的穿着古代的服饰 ,可以说 欧洲戏剧的写实化, 是有历史背景的 。到了14,15世纪的莎士比亚时代 欧洲的戏剧发展到了一个登峰造极的时代, 人们在演绎古代故事时, 也是遵循着完全的古代服饰这一优良传统 ,并且一直影响到现在。 就像我们看任何一个西方电影 ,古代故事中的服饰, 几乎 可以说是百分之百符合历史的 ,当看到男人们戴着银色假发, 抹着红嘴唇 ,扑着红脸蛋 ,贵妇们在脸上贴着假痣, 那奢华到极至镶着滚浪边的裙子就知道十有八九十在演绎“巴罗克艺术时代”法国宫廷中奢华糜烂到及至的贵族生活与小资情调, 看到批着山羊头巾各个打扮的像修女的女人们与男人们穿着麻布做的衣裳胸前绣着十字章纹脚等皮革靴仿佛带你回到了中世纪 ,当男人们穿着笔直的西裤戴着高礼服正在彬彬有礼的请一位戴着贝蕾帽 ,身穿天鹅绒裙子的女士上车时你知道这一定是“维多利亚时代” 头发遍成辫子粗鲁的男人们和头发编成波浪卷的的女人们有可能这是“都铎时代”。。。。。然而 如此精准的历史场景你却在中国看不到 。      有人说 ,中国文化注重写意, 古代服饰抽象化也没什么不可以 。然而 ,不仅是抽象化, 而且是离谱的厉害 这是为什么?如果是中国文化注重写意 抽象表达 ,但也只是在中国画上最能体现 ,其他方面并不一定 同样是汉文化圈的日本韩国 那我想起日本的能乐 歌舞伎表演 、韩国的萨满剧、 在演绎古代故事时也是穿着古代服饰实物 ,难道只有中国是戏曲这种抽象表达方式吗?为什么韩国日本并非如此?我不知道明朝时戏曲中的服饰是否跟现在的戏曲服饰差不多, 我不知道在清初上演桃花扇时为什么南明遗民看到故国衣冠会落泪 ,如果是现在京剧服饰 ,一个水袖 ,一个花里胡哨的蟒袍 是否还是如此大的震撼力?我想到很多元杂剧中穿插的明刻本实物, 在每一个单元后都配上演戏时白描刻画, 很多画上反映着出场、 念白、 做介、 做科时的动作 俨然一副明末生活写真 。在明朝时真的是穿和生活服饰差不多的衣服演吗?也许那时还没有戏服概念呢 ,我想到了明人一个最大特点,其他不知道,但无论是任何艺术方面,都常以当时的服装去反映任何理念任何空间跨度,这点和当时欧洲也是差不多的,比如美术上就是,不管什么时代,一律是明朝人打扮。说书先儿,戏子,乐伎在表演或演戏时无不如此,这点可以由古画资料做证,基本和普通百姓没什么区别。但仅仅明朝是这样吗?宋元时残存的古画 上反映着元代杂剧正在演出时情况 还有不少宋代话本也是 俨然生活中的汉服!我想到了古代的歌技舞技 ,他们在唱曲时也是可以参加演出的 而历史上记载和良家服饰无何两样 ,其实 世界上任何一种真人化艺术普遍规律都是如此 现在世界的影视潮流 ,任何一个国家 ,任何一个民族 在反映古代故事时自然都是古代服饰 韩国的历史剧 日本的历史剧 为何也是一点偏差没有 仅仅是因为人家严谨吗 我想 除了这个以外 汉服的本质性断代 更是最大的原因 。      中国的古装剧服饰可能是这样一个发展潮流, 很多因素都包括了 ,汉服灭亡一开始不久 戏剧界在反映古代故事时还基本穿着明朝时期的服装, 使得不少人“睹物思古国 满座潸然落泪 无不尽沾衣” 但到了后来, 由于汉文化潜在的不断受当时社会审美潮流的影响 在文化方面开始异化(其实也不仅仅是服饰 而是任何艺术作品 由繁琐之美取代了“儒 雅 清 净”)虽然士大夫在做画时人物依然穿着汉服 但当时对于“仕 农 工 商”属于贱籍的戏子 其文化程度不可能这么高 所以很多都是心中想象出来汉服的遗存了 可惜的是 由于文化程度不高 “所想象出来的,心目中的那件汉服”在一定程度上也大打折扣 从而使得汉文化内涵 审美情趣以及真实度大幅度划落 但是 在一定程度上还保留着汉服的影子 如一些穿法等 这样“似像 但又大部分“不像的”汉服“,在中国服饰史上翻开了新的一页 那就是戏服 并且一直影响到现在 。      民国接踵而至 虽然有了电影 但大多数还是以传统戏曲的形式出现的 因此 戏服基本延续了清朝 也没什么改变 但到了新中国 电影终于可以摆脱戏曲面貌了 为了和西方接轨 开始拍反映古代故事的电影 这基本上就可以是我们现在所说的”古装剧“了 但遗憾的是 服装还是没有摆脱戏服的影子 但好在有了些生活化的影子 如果顺其发展下去 很可能就回归了历史上汉服的原貌 这本是个好现象 所以 7,80年代的古装剧 虽然汉服断代久了,不可能完全符合历史,但大多还是有严谨考古精神的 一种古典感 汉文化的气息扑面而来 但改革开放是把双刃剑 在港台 尽管和国际接轨的时间比较早 古装剧开展的时间比较早 但很遗憾仍是戏服 甚至80年代左右的港台剧 比传统戏服更加离谱, 使得刚刚拾起的汉服又受到了一次巨大的冲击 人们仍然是迷茫的 ,现在大陆势力的文化又起, 如果以一种很严谨的姿态发展下去 未必赶不上日韩 ,但商业化、 时尚化又改变了一切 以至于大多数给历史剧做服装的人,认为 那仅仅是服装设计 ,是一种艺术 ,是一种再创造 ,是一个展示自我风格的舞台 。于是 ,中国的古装剧变成了巴黎时装周的T型台 ,只不过 是一种加入古典元素的时装。  一直发展到今天, 有影子并不代表样式, 这点在世界上也是鲜有的 ,所以说 ,汉服离原貌化 ,还有很长一段路要走。
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-10 13:02:00 手机用户 | 显示全部楼层
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*“唐装”与唐代服装风格的研究——谈中国传统服装文化的现代表现*   中国一直以”衣冠王国“美誉天下,”黄帝尧舜垂衣裳治天下,盖取乾坤“早在易书上就有描述。从商代开始,汉人的服装形式就确定了:大襟、右衽、上襦下裳。中国古代服装,直线剪裁,轻视服装结构塑造,重视服装本身的装饰,男女装的区别以式样、色彩和装饰来判断。西方从十六世纪开始就以突出人体美、立体裁减的方式形成了与我们截然不同的体型性风格特征。经过历史上几次大的服饰变革,中国服装在适应现代生活的轨迹里有了飞跃发展,继20世纪50年代的”蓝海洋“、60年代的”绿军装“、70年代的”绿灰蓝三色虫“、80年代的”百花齐放“、90年代的”国际迷狂“之后,进入二十一世纪,”唐装“成为现代中式服装在国际舞台上的名片。   ”唐装“能够在瞬息万变的服饰潮流中,引起国人的钟爱,与其特有的中国服饰文化内涵密切相关,从构成服饰三要素———面料质地、结构造型、色彩构成人手,研究图案装饰特点,就能了解它的现代意义。   1.唐装的服饰特征。   1.1面料以发光艳丽的丝质品为主。   唐装以丝绸面料特有肤色区别与其他服装。丝绸起源传说中的黄帝元妃嫘祖”始教民育蚕,治丝茧以供衣服“,无疑是我国最早发明,通过古代的丝绸之路传遍世界各地。现代科技为面料纺织技术克服了天然丝绸产量的限制,用人造丝缓解了丝绸市场的供需矛盾,保留了丝绸的外观特点又克服了天然丝绸本身的性能上的缺憾,为唐装提供了丰富的面料来源。   1.2结构造型上强调中式服装的领型与布纽系结方式。   唐装对传统的款式结构在继承的基础上,进行了一定的改造。中式服装:一是立式领型;二是连袖,即袖子和衣服整体连接,以平面裁剪为主;三是对襟,也可以是斜襟;四是直角扣,即盘扣,扣子由纽结和纽袢两部分组成。但唐装塑造人体的挺拔身姿很少连袖,改变传统中式服装不收腰的缺点,根据时代变化,裙子下摆放大,旗袍开襟降低,适应现代快节奏的生活需要。   1.3唐装色彩以传统的民族服色进行搭配。   唐装色彩与中国传统文化观念紧密相连,表现了中国色彩特点。我们的先民从自然现象中获得了五种基本的色相———青、红、黄、白、黑,进而以五色与早期人类的生产、生活时间密切联系加以附会,被中国古代视为五种”正色“,并赋予吉利祥瑞的寓意。中国传统装饰较多地使用正色,形成了艳丽浓烈丰富鲜明的色彩个性。如:青色为植物初生之色,象征着青春和生命;黑色在上古时代被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩,夏、商、周时天子的冕服为黑色。后来随着封建集权专制的发展,人们把对天神(黑色)的崇拜转向对大地(黄色)的崇拜,所以形成”黄为贵“的传统观念,历代帝王以黄袍袈身代表至高无上的权力象征,黄色也是中国最崇拜的神物”龙“的基本颜色,它代表中华民族的吉祥物,是神圣吉祥的化身。再则是红既紫,紫气东来,以紫代表富贵,红色代表喜庆、表达快乐。无论是玫瑰红、深红、紫红都有神秘而优雅的含义,表现沉稳及雍容,最具中国色彩的特性,也是唐装的典型用色。   1.4唐装注重图案装饰。   图案装饰是唐装渗透中华传统服饰文化深厚底蕴的又一表现。无论男装女装都以中国传统纹样在丝质面料上进行点缀为上品,继承了明清补服的风格特征,以五色土、龙、凤、仙鹤、蝴蝶、牡丹、荷花、龙字、寿字、福字或团花或散花居多,其中团花是人们的首选。   所谓团花,就是花纹呈四周放射或旋转式纹样,由牡丹、梅、兰、竹、菊等花卉分别表现,也有福、禄、寿、双喜等文字图案,还有”万“字花、蝙蝠、石榴等图案,这些图案都是中国传统装饰用来象征吉祥、喜庆的符号。如蝙蝠取音”福“,石榴取意”多子“,最高”级别“的莫过于龙、凤图案,凤以其百鸟之王的位置与婉约美丽的女性寓意,成为吉祥图案中的永恒题材。用织花、提花、绣花、贴补花的工艺和丰富的色彩,挥洒人们追求美的情怀,寄托企盼吉祥的心愿。这些图案历代是帝后专用的符号,如今走进百姓人家。这些花型起始与唐、宋,盛行与明清,以后定格为中式服装装饰纹样的个性特征,注入了民族服饰内涵。现代香港和台湾的中式婚礼服中,多以团花为装饰图案。团花图案在裁剪和制作时工艺要求很高,花型的完整性非常重要,人们在选购时,观察其对称性的完美不仅直接影响它的美观,还决定其价格高低,是工艺价值的自身体现。唐装工艺非常讲究,盘扣用现代精巧的手工工艺制作,成为区别其他时装的重要特点,也是吸引众多男女老幼青睐的原因所在。   纵观以上唐装”构成要素,它是中国服饰文化传承的结果,突出了富有中国传统服装文化韵味的外型,又吸取了某些西式服装美化人体的元素,是中国传统服饰文化在现代服装中的表现,使古老的东方服饰文明在现代时尚舞台上有了新的生命力。   笔者在大学生中做过调查,唐装的概念大部分学生比较模糊,少部分人能够说出它的主要特征,还有部分学生对唐装与唐代服装混为一谈。可能,其他国人中对这个概念的认识也存在同样的问题。   唐装不是唐代服装。唐代处于我国公元618年至896年,西方这个时候正处于封建落后的中世纪,而我国正是封建社会的极盛时期。经济繁荣,文化发达,对外交往频繁,世风开放,尤其在服饰中表现突出,唐代女子服饰,成为中国古代文化艺术苑地中的一朵奇丽之花。   唐代,服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面,穿汉人的传统衣服,平时唐代的常服是胡服(即鲜卑装),突出服装的功能性。   2.唐代服装的特征。   2.1唐代男子服饰与官吏服饰。   唐朝与历代相比,男子服装有鲜明的个性,对以后汉族服装的影响很大。以幞头袍衫为尚,脚蹬乌皮靴。幞头又称袱头,在汉魏幅巾基础上发展而来,成为汉族男子沿用了一千多年的首服。唐代官吏,主要服饰为圆领窄袖袍衫,百官服色,视阶官之品。其颜色规定:凡三品以上官员一律用紫色;五品以上,绯为色;六品、七品为绿色;八品、九品为青色,以后稍有变更。另在袍下施一道横襕,以示上衣下裳的古制,也是当时男子服饰的一大特点。除穿圆领窄袖袍衫外,在一些重要场合,如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式,多承袭隋朝旧制:头戴介帻或笼冠,身穿对襟大袖衫,下佩围裳,玉佩组绶一应俱全,在大袖衫外加着裲裆,这是隋唐时期官吏服饰的一个特点。武则天时对文武百官奖惩分明,对有功之臣赐动物图案绣于官服上,文官以禽类、武官以兽类来点缀,为明、清官服打下图案基础。   2.2唐代女装的特征。   中国古代男子服饰以实用与庄重为主,女子服饰的风格突出浪漫多姿,而唐代女子服饰表现得最为绚丽。   唐代女子官服,分衣裙、冠帽、鞋履等类。   唐制规定,女服分四种,朝服、公服、祭服、常服。前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服,后者为日常穿着。   唐代女子常服特点:   2.2.1襦裙服。   襦是上装,有夹有絮,短至腰部。衫为单衣,下身束裙,肩加披帛就是现代的披肩统称襦裙服。裙子长而多幅,此外还有袄、半臂、缦衫等。袄为夹衣,长于襦而短于袍。当时还有流行装“时世妆”,唐初女子衣衫小袖窄衣,外加半臂,肩绕披帛,紧身长裙上束至胸,风格简约;半臂是短袖的紧身上衣,套于衫外。盛唐时,衣裙渐宽,裙腰下移,服色艳丽;缦衫是女子歌舞时穿在外面的罩衣,短小易脱,其衣裙颜色丰富多彩,以红、绿、紫、黄色最为流行,“红裙妒杀石榴花”“、藕丝衫子藕丝裙”“、折腰多舞郁金裙”等都是唐诗对当时流行的描述。   至中晚唐时,衣裙日趋宽肥,女子往往褒衣博带,宽袍大袖,色彩靡丽。唐代女服的领子,有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,给人一种俏丽修长的感觉。   袒胸露臂的大袖衫襦,是我国妇女在历史上最具美学性感的服饰,“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”“、绮罗纤缕见肌肤”,唐诗多处形象描绘了纱罗制品的袒领服,展示了大唐盛世女子雍容华贵、婀娜身姿的自然之美。当然,在唐代,只有身份高贵的人才能穿开胸衫,但肩膀和后背不准露。例如:永泰公主、歌女都有半裸胸的历史图片考证,而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。   2.2.2戎装、男服。   “军装宫娥扫眉浅”,描绘了宫中女子穿着戎装的情景。武宗时,王才人因着与武宗同样的衣服,而常被奏事者误认为皇帝,大家乐之。   上有所好,下必效之。盛唐时,士人们的妻子不约而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子,侍女们也纷纷仿效女主人穿起男式圆领服,头裹幞头,足蹬乌皮靴,特显女子的俊气,成为大唐女子服装一大特点。   2.2.3胡服。   唐代妇女没有大国排他的“华夷之别”的观念,开元天宝年间,在长安、洛阳等大都市的街头,处处可见身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子,体现了盛唐帝国妇女们开放、健美、包容的精神风貌。这时的服装集汉族平面裁减、直线结构、绳带系结之大成,没有领座,同时也容纳了当时北方民族服饰的机能性优势,与现代的唐装在外型结构上没有多大联系。   2.3服饰图案。   唐代无论是人们的思想,还是物质的生产都达到了历史的高峰。服饰图案,一改以往天赋神授的创作思想,用真实的花、草、鱼、虫进行写生,但传统的龙、凤图案继续使用,由传统的皇权神授的影响所决定。这时服饰图案的设计表现趋于丰满、自由、肥壮的艺术风格。工艺装饰普遍使用花卉图案,构图形式活泼自由、疏密匀称、丰满圆润,盛行缠枝图案,以波状连续纹样与花草相结合的形式。晚唐时期服饰图案更为精巧美观,花团锦簇,争妍斗盛,表现了大唐盛世的雍容华贵的大国风范,正如五代王建所说:“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛,每翩舞时分两向,太平万岁字当中”。在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰上都有明显的表现。   通过回眸唐代服装,对“唐装”的概念有了更加清晰的认识,唐装是中国传统服饰文化在现代的表现,也是洋为中用的结合体;而唐代服装远离现在一千年多年,在我国古代服饰文化宝库里占有重要一席,对我国服饰文明的发展影响很大,是服饰史中最为光辉的一页,在唐装的服饰文化里有着重要的积淀。   3.中国传统服饰文化的现代表现。   时光荏苒,白驹过隙,近代中国,国衰民弱,华侨在海外受尽强国的凌辱,以“我来自大唐”给予尉寂,“唐人”饱涵了海外华人对祖国强大昌盛的殷殷期盼,直到现在无论是美国、法国、澳大利亚,还是英国、德国、意大利,中国人集聚地都称为唐人街,穿上本民族的服装,就称唐装。“唐装”这个概念在国内引起人们的高度关注,起始于2001年APEC会议,当时我国领导人赠送来会的所有参加国的首脑每人一套中式服装,成为APEC盛会的一个亮点,随后,唐装的流行指数一路上扬,街头巷尾、异国它乡,时尚的人们都在用“唐装”掀起古典而又时髦的服饰文化新潮。   唐装出现在二十一世纪的时装舞台,这是我国改革开放30年经济发展和社会进步的必然反映,也是我国近年综合国力和国际地位与日俱增的一种诠释,特别与2001年我国的三件大事分不开。首先是2001年,我国男子足球队冲出亚洲,实现了中国人民多年的夙愿;其次北京申办2008年奥运会成功和我国加入WTO。这些标明中国进一步走向世界,在国际上扩大了影响,极大地增强了中国人的民族自信心。我国在政治和经济上的迅速发展,中国人民在走向世界的过程中,寻找一种能够代表本民族特色的存在方式,唐装就是在向世界展示当代中国人的精神风貌,表现中华千年古国文明铸就的奇诡魔魅。   唐装也是中国人充满文化自信的审美复苏,从外型特征来看,一反时尚界往日追求西化的美感构成特点,尤其是男装世界,进入十八世纪以后,就在简洁、单调、功能性的服装变化的轨道上义无返顾地走着,完全把艳丽的色彩,丰富的装饰、不停变化的特权让位给了女装,而唐装却以特有的面孔———色彩丰富、面料精致,图形多变的民族服装个性让人们眼前一亮,使男士们重新满足久违了的求新求美的心理要求,成为流行大潮里推波助澜的先锋。女士旗袍加身,雍容华贵、端庄典雅、娇媚玲珑;男士身着唐装神彩飘逸、气度非凡、一派儒雅,更显现了温婉含蓄的东方神韵!   服饰文化是一种被物化了的社会文化,是沟通人与人、人与社会、人与环境的重要媒介,可以反映一个国家科学技术和生产水平以及人们的文化艺术修养和精神面貌,反映出一个国家社会文化的状态,折射出社会的变革、艺术思潮等历史态势。唐装的出现表明中华传统文明在国际社会已经引起人们的高度重视,中国的国际地位与日俱增,唐装的流行,就是中华民族用服饰语言向世界介绍:我是中国人,中华民族文化复兴之日已经到来!奥运会的成功举办向世界证实了这一点。
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-9 17:27:10 手机用户 | 显示全部楼层
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*谈方心曲领中的天圆地方之说*   一 方心曲领   方心曲领,宋代官员朝服中重要的组成部分。《礼记集说》中记载:“今朝有方心曲领,以白罗为之,方二寸许,缀于圆领之上,以系于颈后结之也。”由此可知,宋代的方心曲领应该是上为圆形,下为二寸方形,同时后有长长的丝带系于颈后。   “曲领”,做为官服的一种领式,在汉代已经出现。由《释名·释衣服》:“曲领在内,所以禁中衣领上横壅,其状曲也。”可知,曲领其实是位于内衣胸前衬的半圆硬领,它起到避免内衣衣领拥起,保证朝服熨帖的作用。   《新唐书·舆服志》中首次出现“方心曲领”,并已经戴在外面。从《古代帝王图卷》(图3)中,不难发现,唐礼服中的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬,可以使领部凸起[1]。                                                  《宋史·舆服志三》明确提出“白罗方心曲领”。但是由于五代十国的战乱更替,遗失了诸多细节和实物,因此此时方心曲领已不复原本形制。宋人依据古籍,根据自己的理解,将方心曲领设计成了上圆下方,形似璎珞锁片的白罗做成半环形“项圈”。后来,这种方心曲领被纳入礼服系统传承下来,一直沿用到明末,并传至日本、韩国。直至现在,我们仍然可以在韩国的民族服饰上看到它们的身影。   我国古代服饰“取诸乾坤”,(《系辞·上》)是“以通神明之德,以类万物之情”(《周易·系辞下》)的载体。衣在上,是天的象征;裳在下,是地的象征,十二章绣于一身,是谓“披星戴月”,“象法天地”的设计原则表现的淋漓尽致。方心曲领是宋明两代朝服体系中重要的装饰之一,有着重要意义,是身份的象征。其形制上圆下方,上法天下法地,暗合“天圆地方”。   二 天圆地方与方心曲领   天圆地方,这是我国古代最典型、最核心的宇宙观。它不仅是先民们对天与地存在方式的理解,还是对天地关系的概括。“天其运乎?地其处乎?日月其争乎?孰主张是?孰纲维是?孰居无事推而行是?”(《庄子·天运》)这是先民对天地关系的探寻,他们试图弄清我们头顶的天是什么样子的,我们脚踏的地是什么形状的?“苍天如圆盖,大地似棋局”,通俗生动的语言表达了古时人们对天地的看法——天圆地方。然而根据《大戴礼记·曾子天圆》记载可以了解,古人对于天圆地方也有“四角不掩”的困惑,因此,它不可能是从“直观的”或“经验的”观察所得,而一定有着另一个体系作支持[2],正如文曰:“天道曰圆,地道曰方。”《吕氏春秋·圆道》中对此有更为详尽的解释:“天道圆,地道方。圣王法之所以立上下。何以说天道圆也?精气一上一下,圆周复杂,无所稽留,故曰天道圆。何以说地道之方也?万物殊类殊形,皆有分职,不能相为,故曰地道方。”所以天圆地方更多的说的是“道”,即自然规律表现出来的方式。这与传统阴阳学不谋而合。古人把天地不分、混沌初起之状称为太极,太极生两仪,就划出了阴阳,分出了乾坤,即天地。易系辞曰:乾,阳物也,坤,阴物也,阴阳合德而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。乾,为天,有生生之德,可大可久,但无方无体,变化莫测。直、方、皆为坤体。大谓坤,坤阴,万物资生,焉能不大?朱熹曰:柔顺正固,坤之“直”也。赋形有定,坤之“方”也。德合无疆,坤之“大”也。[3]这些都说明了天与地,圆与方,阴阳结合,事物互补,自然万物才能得以繁衍,生活才可长久。   我国古代造物讲究天人合一,象法天地。正如《周易·系辞下》记载:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这里的“象”已不再是殷商时期人们纯粹为确定吉凶而指的天象了,它既包含着人对现实事物的观察方法,同时还包含了人对这些自然、社会事物的总结认识,也即对事物存在的美的认识。[4]天圆地方是先民关于天地最早的理解,因此在传统设计上的体现真是举不胜举。《周礼·考工记》中规定:“轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也。轮辐三十,以象日月也。”北京的天坛和地坛是这种观念最为典型的代表。天坛是圆形,圆丘的层数、台面的直径、四周的栏板,都是单数,即阳数,象征天为阳。地坛是方形,四面台阶各八级,都是偶数,即阴数,象征地为阴。阴阳协调,万物长久。   方心曲领做为古代服饰之一,自然逃不出象法天地的造物原则,不论从形态还是内在意涵上都有意无意的体现了天圆地方之说。(图4)从形态上看,宋代方心曲领分上下两部分。上为曲领,附于交领之上,符合于人的脖颈的形体,形为圆,即为阳,下面配以两寸方形,上圆下方,附和了天圆地方之说。同时,二为偶数,是阴数,进一步寓意阴阳协调,生生不息。同时,从审美的角度上看,方与圆是一对亲密的兄弟,形成一种变化对比及刚柔、阴阳之美。方心曲领,象法天地,上天下地,人居其中,人与自然达到和谐统一。体现我国古人造物虽为人为,但也要融于自然、天人合一的设计观念。   中国古人崇尚一种带有经验和功力色彩的理性,他们专注于抽象的范畴的使用功能,最终落实到道德文化的效用上,以规范人的情感、念欲和意志。[5] 因此,宋代统治者在设计方心曲领时,诚然有探究天人关系的用心,但也不能抹杀其巩固统治的目的。他们利用了当时人们对于天人关系认识上的局限,将天命与皇权巧妙地融为一体,聚焦到方心曲领的形制上面,上圆代表天命,下方代表皇权,人处天命皇权中间,古代封建制度的道德规范在小小的方心曲领上面得到了高度的统一,并时刻警醒官员恪守君臣之礼。   三 总结   方心曲领,始于唐代,兴起于宋明,后被韩国礼服体系借用,现在仍存在于韩国民族服饰中。它集中体现了我国古代宇宙观和设计思想。现在,探究与传承中华文化是历史发展的必然趋势,因此在设计中,我们不应该只是对古代设计形式上的简单模仿,更应充分了解其蕴含的中国传统及其文化,只有这样才能更打造真正的中国特色的设计。  
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-8 20:26:55 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2019-1-8 20:26:55 看全部
中国皇帝和皇后服饰发展浅析   《司服》载: 公之服,自衮冕而下如王之服;侯伯之服,自鷩冕而下 如公之服;子男之服,自毳冕而下如侯伯之服;孤之服,自希冕而下如子男之服;卿、大夫之服,自玄冕而下如孤之 服。 这里提到的公与天子,虽可同服衮冕,侯伯可同服鷩冕,但它们 仍有诸多明显的区别。如王所戴冕冠:前后共24旒,每旒12玉, 计288颗;而公则前后用18旒,每旒9玉,计162颗。侯、伯则依次递减。而章纹在冕服等级的区分上,大抵与冕旒数目相配;其 中,尤以十二章为贵。所谓十二章,是指古代帝王服饰上的12种 图像、纹样。它依次分为:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、 粉米、黼黻等。各章均有各自特定的含意和文化意蕴。例如,日、月、星辰取其照临光明之意;山,取其人的仰望和其稳重之义; 龙,取其应变之意;华虫(一种雉鸟),取其文丽之义;宗彝(一种 祭礼器皿、画有一虎一蜼),取其忠孝之意;藻(水草),取其洁净 之义;火,取其光明之意;粉米(白米),取其滋养之义;黼(斧形), 取其决断之意;黻?,两弓相背),取其明辨之义。   由此可见,这十二纹章的图案,具有极其深厚的中国古代的 传统文化意识。作为一种具有特定文化内涵的符号,它们既是天 地万物之间主宰一切、凌驾其上的最高权力的象征,亦是帝王们 特定的服饰文化心态(赏用性)和价值取向(追求政治上的"威慑 效应"、"轰动效应",政治需求高于生理需求)的形象化反映。周 代冕服除十二章以外,下分九章、七章、五章、三章等不同规制和 格式。具体而言,天子在最隆重的场合,可服用有十二章图案的 冕服(周代以前用十二章,周代因日、月、星三章图形被画于旌旗 上,所以不再施于衣服之上)。公可服用自上而下的九章图案冕 33 服;侯可服用由华虫以下的七章图案冕服;卿、大夫可服用由粉 米以下的三章图案冕服。   内司服掌王后之六服,?衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、 缘衣,素纱。 这六种服饰(其中,素纱为六服的衬里)的形制大致相同,均为上 衣下裳相连属的袍式,其本意喻杳王后妇人对帝王忠贞专一不 二之义。广袖、领、袖加缘;穿服时再配以大带、蔽膝和舄(还有玉 饰),而局(扇,即绸缎面鞋,鞋底加术,以防泥湿--古以此鞋为 最尊贵)的颜色随衣色。就图案与颜色而论,六种服饰互有区别。   从上述冕服制度所规定的界限和严格的等级差别中,可以 看出周礼对服饰制度、服饰文化所产生的影响之巨。此外还形象而生动地再现了"望其章而知其势位"这一古代政治文化生活的 特殊含义。 冕服制度始于周,不仅为周代统治者广泛采用,而且对后世 的帝王服饰和服饰文化亦产生过极其深远的影响。周代以后,随 着历朝历代政权的更迭,时代的变迁,政治、经济、文化、科技的 发展和进步,各民族间的交往与融合,各朝代冕服的规制、服用 制度,用料、着色、质地等,亦因时而异。为了较为清晰地勾勒出 这一特定的服饰文化发展变化的轮廓,下面分时期予以论述。 战国时期 战国时期,诸侯迭起,七雄相争,周王室衰微至极,早已名存 实亡。七国各自为政,礼乐多有减损。由于当时各诸侯国之间争 战不停、战乱不止,故这时的史籍所载,多为谋士集策和各国战 乱不休之事。至于礼冕之服,却很少记叙流传,迄今只见有魏文 侯端冕而听古乐,保持冕礼形制的零星点滴记载。   秦汉时期   到了秦代,历史发生了巨大的变革。秦始皇灭六国,结束了 战国以来封建诸侯长期割据纷争的局面,统一了中国,从而建立了中国历史上第一个统一的、多民族的封建中央集权国家。随 之,秦王朝统治者制定了一整套体现新兴地主阶级意志,自上而下、行之有效的法制--即秦人从生产到生活、从行动到思想 "皆有法式"的一套封建集权制度。按照这一制度的有关规定,秦 代首先取消了礼乐;在服制上,废止了"六冕制度",即废弃了如 前所述的大裘、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕等六种冕服服制。   传说只保留了在冕服典礼上用于最轻的小祀所用的、又在群臣 中也是最低一级服用的元冕(即玄冕),但在何种场合怎样使用, 却没有具体的记载。另外,据说秦代帝王在行郊礼时皆服袀玄 之衣。《后汉书·舆服志》有这样的记叙: 秦以战国接天子位,灭去礼学,郊祀之服,皆以袀玄。 所谓袀衣,即上下衣裳皆为玄色。又据《独断》载:"袀,绀缯。" 班固也说:"袀,皂也。"并称上下都为黑色。表明秦代帝王在行 祀郊礼时,所服用的袀服,有别于前代冕服的"上玄下纁"的形 制和制度的规定。   自秦灭礼乐,废六冕始,到东汉孝明帝以前,200多年的时 间里,秦以前帝王、百官凡遇祭祀、登基、婚礼、朝会、册封、巡幸 等庄重场合,服用的冕服,究竟如何,文献中没有明确的记述。虽 传说秦代曾保留过玄冕之服,但怎样使用,以什么规制出现,没 有更多的文献和史料以为佐证。另据东汉早期东平苍议南北郊 冕服所说:"高皇帝始受命创业,制长冠以入宗庙。"但由此可见 当时汉高祖刘邦在祀祖时,戴的是长冠而不是冕冠。到了汉明帝 时,甚至连冕服的各项规章制度也不十分清晰了。晋代挚虞的 《诀疑要注》云:"明帝案古文,依图书复制衮冕,火、龙、黼黻之服 以奉郊庙。"说明在这一时期,冕服并未作为一种法定的服饰。   冕服的真正恢复和正式使用,是东汉孝明帝永平二年的事。 据蔡邕《独断》云: 汉孝明皇帝永平二年(公元59年),诏有司采《尚书·皋陶谟》篇及《周官》、《礼记》定而制焉。皆广七寸、长尺二 寸,前圆后方,朱绿襄而玄上,前垂四寸,后垂三寸,系白玉 珠於其端是为十二旒,组缨如其绶之色。三公及诸侯之祠 者朱绿九旒,青五珠;卿、大夫七旒,黑五珠;皆有前无后; 组缨各视其绶之色,旁垂黄纩当当耳。郊天地、祠宗庙、祀 35 明堂则冠之。   从这些记述可以看出:冕板的规格较《周官》、《礼记》中所载的广 八寸、长尺六寸小了一些。但有些文献也有不同记载,例如《汉礼器制度》和阮谌的《三礼图》便云:"皆做冕板广八寸,长尺六寸。" 可见此与周制相符。但是,记叙的不同却是冕旒有前无后。而   《汉礼器制度》说:冕旒还是前后都有,此又与《独断》之说相悖。 好在这个问题在山东出土的画像石中得到了解决,画像石中有 二人戴冕旒者,其形制均作前后冕旒之状,这就证明《汉礼器制 度》的记述,是正确可信的,并与实际情况相符。然而,汉代文献中记载的冕服与前代所述冕服的明显不同,在于冕旒前后的长 短上。按周代之制,冕旒前后的长短一致,而汉制冕旒是前长而 后短。究其原因,则与汉代统治者的政治文化和服饰文化心态有 着密切的关联。 秦汉时期,秦汉皇帝为表示受命于天,在建立新王朝后,便 依据五德终始说改定正朔,并且规定了相应的服色制度。例如, 秦始皇统一六国后,自以为获水德,于是服色尚黑。西汉初年沿 袭秦制,但服色却崇尚赤色。武帝太初元年(公元前104年)时, 曾采纳司马迁等人的建议,颁行"太初历",于是服色又尚黄。光 武帝刘秀建立东汉后,于建武二年(公元26年),正式定为火德, 服色则改为尚赤。如果按阴阳五行之说,南方主火,南为"朱雀", 故尚赤;又,皇帝登极,天子皆面南而坐的原因,故冕旒前面甚长 (朝南之向)而后短(北向)。这正与东汉统治者自以为获火德的 心态相吻合。 魏晋南北朝时期 魏晋时期,冕服的样式、规制,大致沿袭汉代的制度,所不同的是:在冕服的章纹方面,按魏制,天子的衣裳章纹,皆用刺绣制 作,群臣用织成的章纹图案。   到了晋代,冕服较汉魏小有改动,主 36 要是将冕綖加于通天冠上,上衣下裳的颜色则分别采用皂色和绛色。   又据《晋书》记载,"冕饰以翡翠珊瑚柔杂珠",而"冕旒用白 玉珠"。这些记述表明,当时垂旒所用的珠饰甚杂。在冕旒的使用上,其具体规定为:王公八旒,卿七旒。而冕服的其它规制却与 前代并无多大区别。 南北朝时期,由于战乱频仍、政权交相更迭,整个社会处于大动荡、大分化、大融合的局面,南北对峙,国号朝立夕改。在这 种政治局面甚为混乱的状况下,其服制的变化也颇多、颇繁:宋齐时,冕服制度仍袭魏晋之制;梁陈时,对冕服的规制作了更易 和改动,具体而言,按梁制仍用介帻通天冠,上覆冕綖,前垂四寸,后垂三寸,垂门玉珠十二旒,其长齐肩,衣裳十二章,其它黄 广纩珫铒以玉瑱及素带等同,赤皮为韠(此时改韧韍为韠),赤舄,佩白玉,垂朱黄大绶,革带,带剑。陈依梁制,略有增减。   皇太子衮衣九章,诸侯等助祭时,皆用平冕九旒,青玉珠,有前无后, 画山、龙以下九章,五彩大佩,赤舄绚履。北齐武成帝河清年间(562年)时,制为天子平冕黑介帻,垂白珠十二旒,用五彩玉,衮 服皂衣绛裳,十二章,绲带,朱韍,佩白玉,带鹿卢剑,黄赤大小绶,赤舄。皇太子的平冕则是黑介帻,垂九旒白珠。这时冕服种 类最多的要算是北周。当时,冕制繁多,仅天子就有十二种冕服, 有苍冕、青冕、朱冕、黄冕、素冕、元冕、象冕、鷩冕、衮冕等主要冕 服服式。其使用的仪礼与规制,据《通典》记载:   后周设司服之官掌皇帝十二冕。祀昊天则苍冕,五帝各随其方色朝日用青冕,夕月用素冕,地祗用黄冕,神州社稷用元冕,享先王加元服笄用象冕,享先帝食三老耕籍等以衮冕,视朝大射等以山冕,视朝临法门适宴等以鷩冕。 冕服均服十二章,六章在衣,六章在裳,衮冕九章,山冕八章, 鷩冕七章,通用十二疏。除天子十二种冕服外,公、诸侯、伯、子、男、 37 上大夫、下大夫、士服用方方冕、衮冕、山冕、鷩冕、火冕、毳冕;三公又有祀冕、火冕、毳冕、藻冕、绣冕。还以冕及章数分别其差降, 细分为九章、八章、七章、六章、五章、四章、三章等,以示区别。   公元579年,北周宣帝传位于太子后,自称天元皇帝,冕旒 之数,加至二十四旒,前后共计四十八旒。据此可以看出此时的冕服样式与规制,因大改古制而变得杂乱无章,几乎到了无制可 循的程度。 隋唐时期 隋朝统一全国之后,其服制又有修订、更改;冕制的标准则"窃见后周制冕"。据《隋书·仪礼志》记载:隋文帝制定舆服之 制,令衮冕为垂白玉珠十二旒,以组为缨,其颜色与所佩之绶一致,用?纩充耳,并配以玉笄,玄衣, 纁裳。衣的章纹依次用山、 龙、华虫、火、宗彝五章;常用藻、粉、米、黼黻四章。革带,大带,素带朱里,外面上朱下绿缘于带边。韍则随裳色,用龙、火、山三章。 鹿卢玉具剑,火珠镖盲。垂白玉双佩,六采双大绶和与大绶颜色相同的双小绶之间施三玉环.  
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 楼主| lwj85200 发表于 2019-1-7 18:55:59 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
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“诸于”是一种汉代服装的名称,也作“诸衧”。《说文解字·衣部》“衧,诸衧也,从衣于声。”   诸于在汉史中颇引人注意。西汉宣帝时,“令皇后择后宫家人子可以虞侍太子者”,王政君因著“绛缘诸于”而入选。《汉书》卷九八《元后传》记载:   及太子朝,皇后乃见政君等五人,微令旁长御问知太子所欲。太子殊无意于五人者,不得已于皇后,强应曰:“此中一人可。”是时政君坐近太子,又独衣绛缘诸于,长御即以为是。 “政君”即王政君,后来成为汉元帝的皇后,汉成帝的皇太后,也即王莽的姑母。据此可知,诸于是外衣,可有鲜明的缘饰;王政君著诸于见太子,则诸于可做女子的正服。   更始诸将也曾著诸于。《后汉书》卷一《光武帝纪》记载,两汉交替之际,更始政权将定都洛阳,其诸将因身穿诸于而招致洛阳人的嘲笑:   时三辅(案指洛阳)吏士东迎更始,见诸将过,皆冠帻,而服妇人衣,诸于绣镼,莫不笑之,或有畏而走者。【李贤注:“《汉书音义》曰:‘诸于,大掖衣也,如妇人之袿衣。’字书无‘镼’字,《续汉书》作‘[左衣+屈]’,音其物反。杨雄《方言》曰:‘襜褕,其短者,自关之西谓之[左衣+充] [左衣+屈]。’……据此,即是诸于上加绣[左衣+屈],如今之半臂也。”】 更始诸将头戴冠、帻,是男子的装扮,而身穿诸于、绣镼,则被视作“服妇人衣”。《续汉书》志第十三《五行一》则将更始诸将的着装称作“服妖”,认为其最终导致了更始政权的败亡:   更始诸将军过雒阳者数十辈,皆帻而衣妇人衣绣拥[上‘髟’下‘屈’]。时智者见之,以为服之不中,身之灾也,乃奔入边郡避之。是服妖也。其后更始遂为赤眉所杀。 更始政权迁都长安之后,其诸将的服装又引来了长安人的讥讽。《后汉书》卷十一《刘玄列传》记载:   时李轶、朱鲔擅命山东,王匡、张卬横暴三辅。其(案指更始)所授官爵者,皆群小贾竖,或有膳夫庖人,多着绣面衣、锦袴、襜褕、诸于,骂詈道中。长安为之语曰:“灶下养,中郎将;烂羊胃,骑都尉;烂羊头,关内侯。”   更始新贵多出自下层,长安人认为其服装豪华而不得体,故编歌谣来挖苦他们 。那么,诸于究竟是男服还是女服?它的样式是怎样的?   尹湾汉墓简牍表明,诸于在汉代确实是一种男女通用的服装。在尹湾二号汉墓中,出土了一件记载随葬衣物的木牍,上面有这样的文字:   [糸+‘白’]绮诸于一领,羽青诸于一领,[糸+‘剽’]鲜支单诸于一领。右诸于三领。[1] 该墓的墓主为一中年女性,诸于在这里是作女服。而在尹湾六号汉墓中,也出土了一件类似的木牍,题为“君兄衣物疏” ,上面又有这样的文字:   早丸诸于一领,[糸+‘剽’]丸诸于一领。[2] 据考,尹湾六号汉墓的年代不晚于西汉成帝末年,墓主师饶字君兄(况),男性,生前为东海郡功曹史。诸于在这里是作男服。   因此,像更始诸将这样身为男性而着诸于者在汉代并不是孤立的现象。尹湾汉墓位于今江苏省连云港,汉时属徐州。更始诸将原为绿林军首领,其起兵地点在今湖北省,汉时属荆州。这些地区都与洛阳、长安这样的政治文化中心距离较远,风俗习惯也会有一定的差异。洛阳、长安人将更始诸将穿诸于讥为“服妇人衣”,其所表达的可能只是一种正统的服饰观念,与当时各地区人们的实际着装情况并不全然一致。   关于诸于的样式,由于文字记载的短少,只能做一些推测。《汉书》卷九八《元后传》颜师古注:“诸于,大掖衣,即袿衣之类也。”颜氏的这个说法值得商榷。“大掖衣”,也称“逢掖之衣”。《礼记·儒行》:    鲁哀公问于孔子曰:“夫子之服,其儒服与?”孔子对曰:“丘少居鲁,衣逢掖之衣;长居宋,冠章甫之冠。”郑玄注:“逢犹大也。大掖之衣,大袂单衣也。” 则大掖衣曾为鲁地的服装。“袂”,袖子。《说文解字·衣部》:“袂,袖也。”《晏子春秋·内篇杂下》:“张袂成阴,挥汗成雨。”“单衣”,通常认为即《礼记》所谓“深衣之制”,汉时可做正式的外衣,男女通服。可知“大掖衣”与单衣相似,特点是大袖。“逢掖”也作 “缝掖”。司马彪《续汉书》志第三十《舆服下》:    袍者,或曰周公抱成王宴居,故施袍……缝掖其袖,合而缝大之,近今袍者也。 则“大掖衣”的样式近于汉晋时代的袍子。或因周公和孔子曾著此衣,所以它又成为儒生的服装。《后汉书》卷四九《王符列传》记载:    度辽将军皇甫规解官归安定,乡人有以货得鴈门太守者,亦去职还家,书刺谒规,规卧不迎……有顷,又白王符在门。规素闻符名,乃惊遽而起,衣不及带,屣履出迎,援符手而还,与同坐,极欢。时人为之语曰:“徒见二千石,不如一缝掖。”言书生道义之为贵也。 因大掖衣在汉代是儒生的服装,“缝掖”遂在当时成为儒生的代称。所以,大掖衣不大可能是被讥为“妇人衣”的诸于。   但是,颜氏说诸于“即袿衣之类”,却有一定的道理。袿衣是妇女的上服。宋玉《神女赋序》:    振绣衣,被袿裳。[3] 刘熙《释名》卷五《释衣服》:   妇人上服曰袿,其下垂者上广下狭如刀圭也。 王先谦注引毕沅曰:“上服,上等之服也。”刘熙称袿衣的特点是“其下垂者上广下狭如刀圭”,可知袿衣有刀圭形的垂饰。《尔雅》卷五《释器》:   衣裗谓之[左衣+‘兒’]。 郭璞注:“衣缕也。齐人谓之挛。或曰袿,衣之饰。”邢昺疏:“言饰者,盖以缯为缘饰耳。”则袿衣的垂饰为丝质,且如“裗”如“缕”。司马相如《子虚赋》:   蜚襳垂髾。 司马彪曰:“襳,袿饰也。髾,燕尾也。”李善曰:“襳与燕尾,皆妇人袿衣之饰也。”[4]《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注:“襳,袿衣之长带也;髾,谓燕尾之属,皆衣上假饰也。”由此看来,袿衣的垂饰大约是一种可以飘动的长带(参见图一、图二[5])。但是,更始诸将为男性,且系武人,似乎不大可能穿这种华盛的女子的服装。   由前引《汉书》卷九八《元后传》可知,王政君因衣“绛缘诸于”而出众。“绛”,《说文解字·糸部》:“绛,大赤也。”“绛缘诸于”, 就是有深红色衣缘的诸于。汉代的衣大多有衣缘,异于衣色,镶在领口、袖口和衣襟的边沿。《礼记》卷三九《深衣》郑玄注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之以采也。”《尔雅》卷五《释器》:“缘谓之纯。”“纯”即衣缘。汉代的单衣,其形制是上衣与下裳相连,以彩色的衣缘镶边。不过,单衣在汉时是常见的服装,其衣缘的样式一般比较简单。而王政君所著的诸于,其缘饰或与此不同。   在汉代画像数据中,可以看到这样一种女服:长衣,大袖,交领,右衽,左右身侧在腰以下有连缀的缘饰(参见图三)。有人认为这就是袿衣。[6]但仔细观察此衣的缘饰,可见其形状不太像刀圭,亦非长带,与《释名》等文献中有关袿衣的记述不完全一致。不过,这种缘饰确为“衣裗”,较为繁复,同袿衣也有相似之处。枚乘《七发》:   杂裾垂髾。[7] 清代学者任大椿《深衣释例》曰:“衣圭乃缕缕下垂如旌旗之有裗,即所谓杂裾也。”[8]而此衣的缘饰恰如旌旗之裗“缕缕下垂”,故称其为“袿衣之类”,或未尝不可。      此外,汉代画像数据还显示,穿着这种服装的人,不仅有女子,也有文吏和武士(参见图四、图五),说明这是当时的一种较为定型的服装样式。由于它具有特殊的缘饰,与文献所记载的袿衣略能相合,而且男子也穿,所以它有可能就是诸于。不过,诸于虽然通用,其男女的式样却或许略有差别。例如,图三中的女子,其服装的下摆的缘边较宽,腰前又围有蔽膝,而图四、图五中的男服则不然。      附带说一下,在江陵马山一号楚墓[9]所出的战国中晚期的衣物中,有一种短袖筒,宽袖口,刺绣凤鸟纹样,并以条纹织物为缘饰的长衣,似乎为一种固定的女装式样(参见图六),有学者认为此衣与汉史中提到的“诸于”有相承的关系。[10]但是,由于这种长衣的缘饰的样子较为普通,没有“衣缕”,与文献所记载的“袿衣”相去较远,故还难以判定它与诸于有相承的关系。  
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 楼主| lwj85200 发表于 2018-11-28 14:53:56 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
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本帖最后由 lwj85200 于 2018-11-28 15:06 编辑

            汉服运动是“汉服文化复兴运动”的简称,属于华夏文化复兴运动中积极的一部分。 汉服运动在清朝灭亡后的一段时期就有过,但更多的是本世纪初,随着中国国力上升,一部分国人大国意识觉醒的背景下,以广大汉文化爱好者为主体、青少年族群,商业化群体,知识分子为主力,以互联网为主要舆论平台,以汉服回归为出发点,以复兴华夏文化为目标的一场文化复兴民间运动。         汉服运动是以汉族为主体的中华民族借由复兴传统服饰的方式进而推广中华民族的传统文化以及以汉族为主的各民族传统服饰去满化的运动。改革开放以来,随着中国综合国力大幅提高,国际地位大幅提升。中华文化又重新得到世界的关注与重视。与此同时,国人民族自尊心和自信心觉醒,国人开始反思我国之优秀文化,并举力保护继承。当是时,汉服从沉睡中惊醒,各地汉服组织如雨后春笋般不断建立,以复兴中华五千年文明,扬华夏华裳,而汉服运动也随之开展而来。 汉服不仅是中华民族中主体民族汉族的宝贵财富,亦是中华民族各民族的宝贵财富。汉服运动是中华民族热爱传统文化的表现,具有科学性、针对性、进步性,有深层的文化内涵,对于重塑民族自信心和民族自豪感有着建设性作用。 中国出现恢复汉服传统的新趋势,汉服又开始进入现实社会,各地的汉服活动层出不穷。有汉服复兴者建立网站,昭示天下,加入者很快超过数万人;也有人在网上流传汉服设计,并建议教育部统一使用汉服做学位服。有人将此称为中国的“传统文化复兴”现象 汉服运动的参与者认为汉服运动是公元21世纪初,在中国国力上升、经济全球化、国人大国思想觉醒的背景下,以青少年族群为主体,以重现清政府统治前中国传统服饰——汉服为出发点,借此复兴华夏传统文化为目标的一场文化运动。 汉服运动是由民间发起的爱国复兴运动,主体参与人群以70后、80后和90后居多(80后、90后占主体),中心力量是年轻白领和在校大学、初中、高中学生。近几年00后也逐步参与进来,成为汉服运动的新力量,同时,也有不少受周围亲友影响的少不更事的儿童及成熟、稳重的中老年人加入。确切的说,汉服运动是不分年龄、性别、职业、兴趣的传统文化支持及复兴,以复兴汉民族传统服饰为切入点来影响大众,进而发扬传统文化的举动。
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 楼主| lwj85200 发表于 2018-12-1 00:22:03 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-12-1 00:22:03 看全部
战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到,黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察,服饰史的源头,可上溯到原始社会旧石器时代晚期。 原始社会的部落长和巫师、卜人在某种情况下,为了象征权威与特定身份,如同《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”,衣服式样必不同于普通人。此外在军事性活动(包括围猎)和祭祀性活动中,主持人及参加者服饰也与常不同。这些,为服饰制度的发生发展奠定了基础。 上古时常以兽皮制鞋,因此鞋的称呼多以革字为边旁。古代的鞋有许多名称,如履、屐、靴、屣、屦等字均为鞋的别称。最早的鞋子式样是很简陋的。人们推测古人将兽皮切割成大致的足形后,用细皮条将其连缀起来即成为最原始的鞋子。 随着社会的发展和纺织业的进步,布料、丝绸等物亦用来制作鞋子,并与皮革、麻草组合应用,出现大量的鞋制品。到了殷商时期,鞋的式样、做工和装饰已十分考究,用材、施色、图案也根据服饰制度有了严格的制度。每个朝代鞋的造型、色彩都随着制服形式而变化。 在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中,发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。山顶洞所见小石珠7件、穿孔兽牙125枚等装饰品,上有长期佩带的磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列,可能是成串的相饰。另有25件还用赤铁矿粉涂染着色,联系山顶洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒,可能是在衣服上着色所用,或系一种饰终仪式,反映出山顶洞人的某种审美感情。保护生命,掩形御寒,装饰自身,都在原始社会成为服装主要作用。 距今约1万年,进入了新石器时代,纺轮普及,余姚河姆渡遗址还出土了“踞织机”(腰机),有了筒形后综,可以形成自然织口,还有了胜(卷经轴)。纺织技术发明,服装材料从此有了人工织造的布帛,丝绸生产也于新石器时代发轫。服装形式发生变化,功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着,饰物也日趋繁复,并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后,贯头衣已发展为一种定型服式,在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用,基本上替代了旧石器时代部件衣着,成为人类服装的雏形。新石器时代除有笼统式服装外,还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。
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 楼主| lwj85200 发表于 2018-12-2 08:10:25 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-12-2 08:10:25 看全部
由商代到西周,是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展,丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子,提花几何纹锦、绮,和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。 西周时,等级制度逐步确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析,中国冠服制度,初步建立于夏商时期,到周代已完整完善,春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严,在不同礼仪场合,顶冠既要冕弁有序,穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。从周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同,但上衣下裳已分明,奠定了中国服装的基本形制。 “胡服之制,冠则惠文,带则贝带,履则靴,裤则上褶下裤。...... 自战国赵武灵王,胡服骑射,裤褶传入中国,历代皆以为戎服,或用其冠,或用其履,或用其衣服及带,或三者全用,晋代民间,始偶用之。南北朝之世,北朝以胡服定为常服,南朝系汉族,仍为戎服,比及隋唐,帝王定为田猎之服,或上下公服,民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛,由军用以至民服,历史悠长,变化复杂,王国维氏《胡服考》言之最详,不赘。唯唐代胡服,何以特盛,向来无人研究,王氏所考,亦未提及。依愚所见,不外以下三因1>唐代胡人,杂居内地,为数众多;(2)贵族阶级,废古之席坐,而为胡人倚坐;(3)朝臣侍从,弃车而尚骑马。”(摘自黄现璠著《古书解读初探》) 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。影响所及,上层人士不论男女,都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑,是当时的新兵器,贵族为示勇武兼用自卫,又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩,彼此争巧。男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋,多用小鹿皮制作,或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘,价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋,还有半截式露指的薄质锦绣手套,无不异常美观。春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博、下层社会的窄小,已趋迥然。深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服,男女通用。公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令,推行胡服骑射,便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样,不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,有人还常戴鸱角或鹊尾冠,穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
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 楼主| lwj85200 发表于 2018-12-3 10:33:15 手机用户 | 显示全部楼层
lwj85200
2018-12-3 10:33:15 看全部
秦汉时期的衣料较春秋战国时期丰富,汉服的深衣也得到了新的发展。特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域 ,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称丝绸之路。于是,中华服饰文化传往世界。自秦而汉,深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别,保持深衣的基本形制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。不论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。  汉服,又称汉衣冠,中国汉族的传统服饰,又称为汉装、华服,是从黄帝即位(约西元前2698年)至明末 (公元17世纪中叶)这四千多年中,以华夏礼仪文化为中心,通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,汉服已具基本形式,历经周朝礼法的继承,到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众,还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。 秦代服制,服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上,发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋和南北朝时期,等级服饰有所变革,民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等巾帽。 魏初,文帝曹丕制定九品官位制度,“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之,直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的男子还戴小冠子,而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠,本是两汉武士之制,传之又传,不仅用于男官员,并流传民间且男女通用。 南北朝时,北方少数民族入主中原,人民错居杂处,政治、经济、文化风习相互渗透,形成大融合局面,服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流,不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间,衣着为襦裙套装,原始于汉代,晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐),流行一时。另一方面,少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响,穿起了汉服。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后,魏孝文帝推行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠 ”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗,史称孝文改制,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,推动了中华服饰文化的发展。
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