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【中国国学幼儿园联盟】+宋朝服饰

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两点 发表于 2019-3-10 18:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两点
2019-3-10 18:15:44 582 21 看全部

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麻桑之富,衣被天下
由于南北技术的交流,宋代丝绸的产量和花色品种,较前代都有明显的增加,并且丝织品的花形、图案、质量及风格都有很大的创新。



宋代丝织品种类繁多,有绫、罗、缎、织锦、纱、绢、缂丝等。因为宋沿袭唐制,仍规定以绫为官服之用,所以,绫产地的范围进一步扩大,品种也大大丰富起来。除了原有的仙纹绫、越绫、白绫、白编绫、方纹绫、狗蹄绫、柿蒂绫、寺绫等,又增加了梓州(今四川三台县)的白熟绫、白花绫,蓬州(今四川仪陇县)的综丝绫,阆州(今四川阆中县)的莲绫,荆州(今湖北荆州市)的方纹绫,宣州(今安徽宣城县)的熟线绫等品种。在宋代,绫除了用于服装外,也常被用作书画经卷的装潢封面。


北宋缂丝紫地花卉鸾鹊纺织物

织罗技术在宋代可以说达到了巅峰状态。宋代罗的名目繁多,技术进步,成为当时的著名织物,被称为“宋罗”,且多为贡品。“宋罗”的名贵品种很多,有成都的大花罗,蜀州的春罗、单丝罗,婺州的暗花罗、含春罗、江边贡罗、东阳花罗、越州越罗,还有润州和常州的孔雀罗、瓜子罗、菊花罗、宝相花罗、春满园罗等,而织罗署出产的云纹罗更是风靡一时,精美绝伦。江南一些庵堂的尼姑也加入了织罗的行列,她们生产的产品就是驰名的“尼罗”。

缎,是指缎地丝织品,缎织物在宋代也达到了鼎盛时期。宋代的缎织品非常华丽,柔软而有光泽,如果再同多彩的织锦技术相结合,就是丝织品中最华丽的“锦缎”。


南宋花边单对襟衣

宋代织锦以成都蜀锦最有名,蜀锦的著名品种有几十种。蜀锦在色谱方面也有自己的特点,常用色有青绿、鹅黄、金周鸟、紫皂、绯红、翠池、雪花、玛瑙、真红色等,其中真红是蜀锦独具的特色。



真正值得赞美的是缂丝,缂丝的魅力在于能够逼真地织出绘画作品。缂丝是一种珍贵的丝绸产品,在花纹部采用通经回纬的方法织制,织法和“织成”相似,所不同的是“织成”的花纹部有通纬,缂丝没有通纬,因而在花纹和地纹的连接处出现明显的断痕,像刀刻一般,“缂丝”因此得名。古代又称“刻丝”、“克丝”、“丝”、“刻色作”,日本人称“缀锦”。

严谨有序的宋代官服
宋朝官员的朝服沿袭了唐代官服的特点,朱衣朱裳,里面穿着白色罗中单,外面扎系罗料的大带,还有绯色罗料蔽膝,身上挂着锦绶、玉佩、玉钏,脚上穿着白绫袜黑皮履。朝服的样式是统一的,官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有没有禅衣(中单)和锦绶上的图案体现级别变化。官员穿着朝服的时候,必须戴进贤冠、貂蝉冠和獬豸冠。不能戴别的冠,更不能不戴冠。进贤官的梁数也有所增加,最高的有五梁冠,最低的有二梁冠。手里要拿着笏(就是手板),穿紫红袍的官员用象牙笏,穿绿袍的官员用槐木笏。一开始的时候,笏是比较短而厚的,后来就用直形的了。


文官服



另外,宋朝官服与唐朝的还有一点不同,那就是从宋朝初年开始,官员穿朝服时都要在脖子上套一个上圆下方的“方心曲领”,就像儿童脖子上戴的锁片一样。总的来说,宋代官服式样和唐朝的相比确实没有什么创新和发展。


中兴四将之韩世忠、刘光世

薄罗衫子薄罗裙
宋代妇女的穿着与汉代妇女相似,都是瘦长、窄袖、交领,下穿各式的长裙,服装样式有袄、襦、衫、褙子、半臂、裙子、裤等。宋代妇女的长裤形式特别,除了贴身长裤外,还外加多层套裤。



宋代妇女以裙装穿着为主,大多用罗纱制作,颜色纯正鲜艳,有红、蓝、黄、绿、青、白等色,上面还要加以刺绣与彩画,贵族妇女的裙子还会缀上一些珍珠。



宋朝的后妃命妇穿的衣服,分为袆衣、朱衣、礼衣、鞠衣以及常服几种,衣服的形制仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主。不过,和前代不同的是,不论长衣、短衣,还是单衣、夹衣,抑或棉衣,式样都有不同变化,颇具有宋代风格:绝大部分款式都是直领对襟式样的,没有带子,没有扣子,颈部外缘重叠缝制着护领,并且都采用衣袖相连的裁剪方式;有的款式限于面料的幅度,还在衣片的背部采用接缝和贴边装饰;单夹衣有前身短后身长的式样,也有无袖的大背心式样;衣服都在领、袖、大襟的边缘部分、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案,采用印金、刺绣和彩绘工艺,用牡丹、山茶、梅花和百合等花卉的图案来装饰。


《对镜理红妆图》壁画

“大袖”是宋代贵妇最常用的一种服装,因为它的两个袖子宽大所以得名。而普通的妇女一般穿褙子来代替这种服装。这种大袖一般都是生色领,霞帔,带玉坠子。南宋时期的出土文物中有一款贵妇的大袖衣服很有特点,是用单层的素罗制作的,前身长120厘米,后身长121厘米,两个袖子加起来一共长182厘米。袖口镶有花边。两边袖口各接出一段,接缝的地方也用花边装饰。


宋代大袖衣

男子衣着
《清明上河图》是北宋张择端的名画,它从一个侧面极其生动地反映了当时汴京繁荣兴旺的景象。画面人物有数百人,百行百业、农工士商、各色人物无不具备。


《清明上河图》局部

画面中,凡是体力劳动者,担夫、小贩、农民、船家等,都有一个共同的特点,那就是上衣都很短,大多是短襦或短衫,不超过膝盖,或者刚刚超过膝盖。他们头戴巾帕,头巾也是比较随便的,甚至还有的没有戴头巾,直接露出发髻。这类人的脚下一般穿麻鞋或者草鞋。


官吏、商贾、文人、有钱的市民则穿交领长袍或圆领襕衫,头戴巾子或幞头,下身穿长裤,足蹬靴履。他们的衣袖虽宽窄不一,却比较适中,没有太宽的,也没有太窄的,但衣身都比较宽松。


从画面看,宋代平民的服饰,不论是颜色、配饰、衣料,还是式样,都是受到严格的限制的,各行各业的服饰式样也有详细规定,不可以随便地改变和逾越。

男装


宋朝的男装,大体上沿袭唐代样式,但有自身特点。

放张对比图   左宋右唐


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PK




总体来说可分官服与民服两大类。

官服又分朝服和公服,多为大袖衫,头戴直角冠帽,采用不同颜色的服装来区别官员级别。





朝服用于朝会及祭祀等重要场合,皆朱衣朱裳,佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰,还有相应的冠冕。



(宋朝皇帝朝服)

公服是官员的常服,式样是圆领大袖,腰间束以革带,头上戴幞头,脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。





依照规定,凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员,都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。



(鱼袋)



当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做 直裰 的对襟长衫,袖子大大的,袖口、领口、衫角都镶有黑边,头上再戴一顶方桶形的帽子,叫做 东坡巾  。  



(文采斐然,厨艺惊人的东坡大大)

庶民百姓只许穿白色衣服,后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。

但实际生活中,民间服色五彩斑斓,根本不受约束。



(清明上河图  局部)

一般百姓多穿交领或圆领的长袍,做事的时候,就把衣服往上塞在腰带上。  

这种做法应该有延续至今,卷裤腿为证……




女装



宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、褙子、半臂、下裙、宋裤等服装样式。

裤子逐渐开始流行,通常上配抹胸以及一层或多层长褙子。



宋代妇女的穿着与汉代妇女相似,都是瘦长、窄袖、交领,下穿各式的长裙,颜色淡雅。

襦和袄是基本相似的衣着,形式比较短小,下身配裙子。颜色常以红、紫为主,黄次之。

宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂,除披帛以外,只在腰间正中部位佩的飘带上。





褙子

宋代褙子样式为对襟、窄袖,领、袖口、衣襟下摆都镶有缘饰。

衣襟部分时常敞开,两边不用纽扣或绳带系连,任其露出内衣。



关于妇女的内衣,也有时代特色,除贴身的“抹胸”之外,还有一件“腹围”。

腹围是一种围腰、围腹的帛巾,其繁简不一,颜色以黄为贵,时称“腰上黄”。




大袖




原是皇嫔妃的常服,因其两袖宽大,故名大袖。后来传到民间,成为贵族妇女的礼服。

《朱子家礼》称:“大袖,如今妇女短衫而宽大,其长至膝,袖长一尺二寸。”另注:“众妾则以背子代大袖。”

可见地位稍低的妇女不能穿大袖,只能以背子代替。

大袖样式为对襟、宽袖,衣长可拖地,领、衣襟往往镶有花边。
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 楼主| 两点 发表于 2019-3-10 18:16:30 | 显示全部楼层
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2019-3-10 18:16:30 看全部
宋代服饰的“拘谨”与“保守”
宋代服饰较之唐代而言,风格大变。人们普遍认为,宋代是中国封建社会走上衰败的时期,当时的统治者不是采取修明政治、变革图强的策略,而是加强思想控制,灌输封建伦理纲常的旧观念,从思想精神上奴化人民,出现了程朱理学和维护封建道统为目的的《三礼图》,使得社会风气趋于守旧和封闭。在统治阶级大力提倡理学纲常之下,宋代服饰出现简朴、拘谨的风格,和唐代的华贵、张扬、浓艳形成鲜明对比。“保守、拘谨”成为宋代服饰的总体特征。
服饰具有强烈的传承性,朝代的更迭如不是人为的强制,服饰并不会立即出现大的变化。唐王朝国富力强建立了疆域广阔的帝国,博采众长,汲取异域文化,形成了盛唐时期开放、热烈、张扬的服饰风格。唐代服饰继承了北朝以来的胡服风尚,日常男装以圆领、窄袖、合体形式代替了汉代以来汉服的交领、宽袍、大袖,女子则普遍穿着开放的袒露装、男装、胡服等,表现了唐人自由的、意气风发的勃勃旺盛生命力,人们誉之为盛唐气象。正因为唐代服饰是中国漫长封建社会服饰文化中的一朵富贵奇丽之花,常常得到现代服饰学者们的交口称赞,后代华人引以自豪地把中华民族传统服饰命名为“唐装”即是例证,虽然他们所谓的唐装并不是唐代的服装,而是由清代满人服装演变而来。以唐装命名,表现了华人梦回唐朝,昐望祖国富强的愿望。宋朝建立后,衣冠服制效法唐代以来的形式制度,但服饰面貌已较之盛唐时期发生了大的改变,实际上这种变化并不突显于宋代,而是始于唐安史之乱以后。安史之乱惊醒了唐人的沉醉美梦,人们审视战乱过后满目疮痍的中原厚土,思索胡风严重浸染的点滴日常,开始怀念已渐出生活的汉风汉韵,表现在服饰上即是汉族传统服饰的回归。于是,袍衫日渐宽博,衣袖日渐阔大,女服开始以大袖宽衣为尚,贵族妇女中有的竟袖大过四尺,裙摆拖地四、五寸,以至于政府不得不下令制止其继续发展的势头。
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 楼主| 两点 发表于 2019-3-10 18:17:29 | 显示全部楼层
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2019-3-10 18:17:29 看全部
经过唐末及五代,汉文化优势不断得到加强与巩固。宋朝建立后,服饰形制承继旧制。宋太祖建隆二年(961年),博士聂崇义上《三礼图》,奏请重新制定服制,得到了皇帝的批准。聂崇义编《三礼图》的宗旨,是“详求原始”“尊其文”“释其器”,以“恢尧舜之典,总夏商之礼”“仿虞周汉唐之旧”。《三礼图》尽管事实上与古代礼仪制度有很大差距,与原本汉服形制有的也相去甚远,但因是皇帝钦定,成了当时力图恢复旧制的蓝本,对宋代服饰面貌有很大影响。如果说遵循恢复传统为守旧,此可认为是宋代服饰守旧的一个方面。
今人认为宋代服饰的守旧还表现于妇女装束上,宋时唐代的那种袒胸露背装已不是主流,从唐至宋,明显是一种思想开放自由的倒退。总的来看,汉人向来并不崇尚袒露,唐时袒露女装的盛行也仅是中国服装史上的特例,其他朝代也都不尽然。实际上宋代服饰还算开放,唐代流行的袒露装还继续有市场,如宋代妇女中流行的里穿抺胸(抺胸与今胸罩类似,但下部略长),外穿直领背子或襦,形成“内著抺胸,微露双乳”的形象,和唐人的开放不相上下。另外,唐代女装中外披纱衫、透露内衣及裸肩的装束在宋代继续流行,是上层贵族妇女的时髦装束,甚至命妇会见宾客的礼服中就有纱质大袖衫,穿着透性较好的纱质礼服出入正式场合,表明宋代女子并不是拘谨和保守的。
有学者认为宋代服饰保守是因为程朱理学的禁锢。理学开启于北宋,但其创始人程颐、程颢二人并不得志,受到排挤迫害,故影响并不大,理学占据思想主导地位是在南宋时期,周密所记南宋淳祐年间“达官朝士者必愦愦冬烘,弊衣菲食,高巾破履,人望之知为道学君子也”,理学生徒衣食节俭质朴,有自己的服饰风格。但通观南宋时期社会服饰普遍存在僭越、奢侈、尚异之风可以看出,理学生的服饰风格并未扭转整个宋代的服饰风尚。
    宋代服饰的保守、守旧还表现在对胡服的态度上。宋朝廷多次发布禁胡服令,和唐代全国男女着胡服风尚形成鲜明对比。唐代国力强劲,以武力平定四方,建立强大的唐帝国,但自唐中晚期后,外族政权逐渐崛起建立,至宋时发展壮大,宋政府时常感受到压力,因此民族相处环境也不可能与唐中期以前相比。五代至宋时期,北方政权中的辽、金逐渐发展强大起来,中原政权的北方领土大片失守,草原民族金戈铁马直逼中原首都腹地,宋政府与辽、金、西夏战争中常处于劣势。面对如此紧迫的外族压境形势,民族心理上的排外情绪不可避免,对待异族文化也就不可能象盛唐那样自信从容地接纳和包容,表现在服饰上就是禁胡风胡服。宋廷曾三番五次地下令禁止,如北宋庆历八年 (1048年)诏:“禁士庶效契丹服及乘骑鞍辔,妇人衣铜绿、兔褐之类。”宣和元年 (1119 年),宋廷诏:“敢为契丹服若毡笠、钩墼之类者以违御笔论。”但朝廷禁令阻挡不住民间民族交往的洪流,南宋时期,处于金统治区域的胡化现象已很严重,范成大《揽辔录》记载旧地百姓“久习其俗,态度嗜好与之俱化。最甚者衣服之类,其制尽为胡矣,自过淮以北皆然。”不仅如此,就连南宋都城临安也“服饰乱常,习为边装”,汉人传统的深衣冠履服饰此时反而被认是怪服、妖服。宋代受少数民族服饰影响,天长日久,古老的传统服饰已被忘却,如有人穿着,反被认为是新奇服饰,称为“服妖”。
宋人并不排斥胡服因素。南宋朱熹考察圆领宽袖公服的渊源演变,说:“今之上领公服(唐之常服),非先王之法服,自五季之末流入中国。至隋炀帝时巡游无度,乃令百官戎服从驾,而以紫、绯、绿三色为九品之别,非先王之法服,亦非当时朝祭之正服也,今杂用之,亦以其便于事而不能改耳。”又说“今世之服,大抵皆胡服,如上领衫、靴鞋之类,先王冠服扫地尽矣。”虽尊汉族先王,但也遵从时境,顺应历史的发展。
因此,人们定义宋代服饰“守旧,保守,拘谨”风格,从上述几个方面来看并不确切。综观整个中国几千年的服饰史,宋代服饰从形制及质地上都较其他时期更为新颖和大胆,如单单定义宋代服饰风格保守,实是因为唐、宋两朝年代相距较近,服饰风格相差较大的缘故。
    宋代服饰在较之唐代风格大变的表象下,应是在新的历史时期,在民族关系新形势下,服饰风格呈现出的新面貌:一方面它是从唐代服饰发展而来的必然,是从张扬到内敛,从热烈奔放到沉静含蓄的发展周期规律;另一方面,宋代服饰在继承传统的基础上创新发展,在新时代美的影响下,形成了独具特色的服饰文化。中国古代服饰文化是各民族服饰相互借鉴不断融合形成的。唐代服饰即是魏晋以来中原服饰与北方民族服饰不断融合的产物,只是更多地保留有北方民族的服饰特点,宋代服饰则是在继承的基础上更加突出汉民族的服饰特性,唐、宋服饰是一脉相承的两个不同发展阶段,
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 楼主| 两点 发表于 2019-3-10 18:17:55 | 显示全部楼层
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2019-3-10 18:17:55 看全部
想不到的宋朝——低调却奢靡的宋代服饰
一、 高级真丝才是王道


罗作为高级丝织品,却是宋人最常用的面料。宋代周瑀墓中出土的50多件衣物中,大多数为提花罗制品。宋代黄升墓中也出土了200余件不同品种的罗织物。
出土衣物上的花纹亦较丰富,除一部分印花、印金之外,多数为暗花织物,极为精美。


二、 加金技术——浑身是金,大写的土豪


因宋代朝廷禁止多色印染,工人便另辟蹊径,使在衣物加金的技术得到极大发展,有销金、贴金、间金、戭金等等十数种加金工艺装著衣服。
所做的黄罗银泥裙、织金短衫、销金大袖,黄罗销金裙不一而足,还有金鞋、金袜等等……。不仅普通百姓穿着加金的服饰,贵族妇女还会裰上珍珠、销金为饰,甚是土豪。
另外,宋代女服禁奢令有一半是关于禁金的,可见当时服饰饰金之风靡。
如图出土的多件南宋上衣,看似简单,实则下摆缘、袖口缘等均有彩绘花边及金粉印花,什么低调的奢华,都是咱老祖宗玩腻的东西啦~~

南宋 泥金印花罗上衣

南宋 金粉印花的女夹衫

三、 刺绣、彩绘——我就是那么的精致!


不同于唐朝的宝相花、对鸟、对兽等纹样。宋代绣纹受当时画作的影响,多为写实的折枝花、缠枝花以及大量的花鸟题材。
而宋墓出土的衫襦几乎每件(划重点!)的衣缘袖缘(领边袖口)带有精美刺绣或印花的装饰。可见宋朝与“质朴”挂钩是不恰当的。


四、 爱戴“贵”冠的宋代女子


宋代女子不论贫富,多爱戴冠。
除了装饰有金、玉、珠、宝、花卉的普通冠,还有材质珍贵稀缺,以金银、玳瑁、白角等制作的各种冠。
夏季有晶莹剔透的水晶冠(“避暑佳人不著妆,水晶冠子薄罗裳”)。还有胎鹿皮做的冠。( “士庶家竞以胎鹿皮制妇人冠,山民采捕胎鹿无遗…”(《宋史 五行志》)。
看一看精致华丽的宋妇人,再看一眼小编自己,我真是没有资格做宋朝人啊…
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 楼主| 两点 发表于 2019-3-10 18:19:14 | 显示全部楼层
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2019-3-10 18:19:14 看全部
理性之美
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宋朝由于理学的兴起,服饰较于唐朝拘谨了许多。程朱理学“存天理,灭人欲”的思想渗透到社会的方方面面,自然也极大地影响了宋朝服装的发展。从唐代的艳丽富贵转变为淡雅恬静。这种转变完成了服饰宏博之美到理性之美的蜕变,对后世的服饰产生了深远的影响。


朱子深衣






繁荣的纺织业
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由于南北技术的交流,宋代丝绸的产量和花色品种,较前代都有明显的增加,并且丝织品的花形、图案、质量及风格都有很大的创新。 明代著名画家董其昌评价北宋丝织品“唐娟粗而厚,宋娟细而薄”,反映了宋代丝织品技术上的一个突破。宋代丝织品种类更加繁多,有绫、罗、缎、织锦、纱、绢、缂丝等。因为宋沿袭唐制,仍规定以绫为官服之用,所以,绫产地的范围进一步扩大,品种也大大丰富起来。在宋代,绫除了用于服装外,也常被用作书画经卷的装潢封面。

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华丽的面料
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织罗技术在宋代可以说达到了巅峰状态。宋代罗的名目繁多,技术进步,成为当时的著名织物,被称为“宋罗”,且多为贡品。缎,是指缎地丝织品,缎织物在宋代也达到了鼎盛时期。宋代的缎织品非常华丽,柔软而有光泽,如果再同多彩的织锦技术相结合,就是丝织品中最华丽的“锦缎”。“雀鸟纹价重,龟甲样式新,纤华不让于齐纨,轻楚能均于鲁缟,掩新蒲之秀色,夺寒兔之秋毫。”这是诗人张元晏对用缎织品做成的衣服的描写。 众多面料中,宋代织锦是最上乘的一种面料,品种多达百余种,著名的有成都的蜀锦,苏州的宋锦,南京云锦、织金锦等。除传统的蜀锦外,在宋代织锦工艺中还有两朵奇葩,即金锦和宋锦。金锦是宋代开始盛行的纬三重起花的重纬织锦,是唐代纬起花锦的发展。由于其花纹图案主要继承唐及唐以前的传统纹样,故又被称为“仿古宋锦”。

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夺目的刺绣工艺
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不仅如此,丝织品的刺绣工艺和刻丝技术都辉煌夺目,宋人刺绣,针线细密,栩栩如生。山水分远近之趣,楼阁得深邃之体。缂丝是北宋出现的一种新工艺,这种丝织品花纹图案凝空而视,犹如经过雕刻而就,故名缂丝。在宋代,衣物加金技术也得到了极大地发展,如销金,贴金,间金等,深得贵族妇女的喜爱,风靡一时。另外,在宋代,金饰丝绸是尊贵和权势的象征,在章服制度里,严禁民间穿用带金的织物。

随着印染业的发展和印染技术的不断提高,染缬加工呈专门化,已经能生产出将泥金、描金、印金、贴金和敷彩相结合的印花织品。当时还出现了一批专门雕造花缬(印花版)的工匠。如宋代官僚地主唐仲友在家乡婺州开彩帛铺,套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人,被称为“李装花”
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